Стоит ли сооружать подвал в загородном доме и как это правильно сделать? Часть 2

Чтобы тепло из отапливаемого подвального помещения в прямом смысле не утекало в землю (вместе с затраченными на это средствами), стены подвала требуется теплоизолировать. Так как подошва фундамента в данном случае находится ниже глубины промерзания грунта и потери тепла через нее крайне малы, ее обычно не утепляют. Подвал изолируют с наружной стороны, закрывая утеплителем слой гидроизоляции и предохраняя ее таким образом от разрывов в результате механических воздействий.

Основные требования, которые предъявляют к теплоизоляции, защищающей подземную часть здания, — высокая прочность на сжатие, низкая теплопроводность и максимальная водонепроницаемость. Оптимальным выбором будут плиты из экструдированного пенополистирола (ЭППС). Напыляемый пенополиуретан тоже пригоден для этих целей, но дорог и сложен в нанесении, а обычный пенополистирол недостаточно влагостоек и нуждается в принятии особых мер по недопущению его прямого контакта с водой и снижению давления на него грунта.

ЭППС выпускают в виде плит размером (Д × Ш × Т) 1200–3000 × 600 × 30–120 мм. Рассчитывая, каким должен быть слой утеплителя, прежде всего принимают во внимание толщину и материал стен подвала, а также климатические особенности местности. Так, при строительстве в среднерусском регионе следует использовать плиты толщиной не менее 50 мм, а по углам подвального помещения, больше всего подверженным промерзанию, — 60–100 мм.

Плиты сажают на битумно-полимерную мастику холодного отверждения или на полиуретановый клей (не содержащие органических растворителей), промазывая их целиком или нанося состав точками — по 8–10 на плиту размером 1250 × 600 мм. Использовать механический крепеж не следует — это повредит целостности слоя гидроизоляции, и вода начнет проникать в тело фундамента. Для соединения плит между собой на изделиях большинства марок имеются специальные выемки, обеспечивающие надежное замковое сцепление без мостиков холода. Стыкуя подрезанные плиты, шов промазывают клеящим составом.

Лучше всего, если при строительстве фундамента в нем будет сделан специальный выступ, который послужит основанием для первого ряда плит теплоизоляции. Если таковой не предусмотрен, их опирают прямо на песчано-гравийную засыпку, устроенную под фундамент. Это допустимо благодаря высокой адгезии клеящего состава, сводящей возможность сползания утеплителя к нулю.

Теплоизоляция стен подвала, покрыв цоколь, должна соединиться со слоем утепления стен дома, образовав вместе с ним непрерывный тепловой контур. В зоне цоколя плиты дополнительно фиксируют к основанию тарельчатыми дюбелями в пластиковой оболочке с термоголовкой (4 шт. на плиту 1250 × 600 мм).

Далее подземную часть конструкции засыпают грунтом (лучше всего — смесью песка и щебня), а цоколь отделывают финишной штукатуркой по армирующей сетке либо выкладывают искусственным камнем и т. п. Для фиксации облицовки в стене предусматривают закладные детали или используют механический крепеж.

Очевидно, что в этом случае работы производят изнутри помещения. Если взять тот же ЭППС, применяемый для наружной теплоизоляции, то, поскольку он не пропускает пар, не надо будет создавать паробарьер. А так как этот материал еще и водонепроницаемый, он защитит подвальный этаж от незначительных протечек. Однако нужно понимать, что стены подвала все равно будут подвергаться агрессивному воздействию влаги, которая будет подтачивать их снаружи, то есть без надежной гидроизоляции конструкции проблему так и так не решить.

Помимо того, что заглубленная часть здания будет страдать от подземных вод, она останется уязвимой для перепадов температур и давления грунта, которые могут повредить и ничем не защищенную гидроизоляцию, и само основание дома. Определенным выходом из положения может стать установка по периметру фундамента плит ЭППС, вкопанных горизонтально на небольшую глубину с отступом от стен 1–1,5 м.

На стены плиты приклеивают битумно-полимерной мастикой или полиуретановым клеем и фиксируют тарельчатыми дюбелями. Далее сооружают металлическою или деревянную подконструкцию, крепя ее сквозь утеплитель к стенам, и выполняют обшивку листами влагостойкого гипсокартона, гипсоволокна и др.

В силу особого местоположения подвала и микроклимат в нем тоже особенный. Чтобы избежать появления тут затхлого запаха, постоянной сырости и, как следствие, развития плесени и грибка, в помещении нужно обеспечить непрерывный воздухообмен. Так как в условиях подвального этажа простым проветриванием через окна проблему не решить, необходимо устраивать здесь организованную естественную вентиляцию, которая осуществляется за счет специальных приточных и вытяжных отверстий.

Для поступления воздуха с улицы в подвал служат продухи, создаваемые в цокольной части здания, а для удаления его оттуда — вытяжные вентиляционные отверстия, располагаемые под потолком помещения и направляющие отработанный воздух в общедомовую вентшахту. Какого сечения и сколько вытяжных каналов должно быть в подвале, рассчитывают, исходя из его площади и назначения. Главное, чтобы в нем не оставалось «укромных» мест, куда совсем не доходит свежий воздух.

Газ при утечке из подземного трубопровода, а также поднимающийся из почвы природный радиоактивный радон могут просачиваться в помещение подвала сквозь трещины и щели и скапливаться там незаметно для человека. (Радон вообще не пахнет, а одорант, который специально добавляют в бытовой газ для придания ему резкого предупреждающего запаха, может не ощущаться при содержании в воздухе в количестве меньше 15%).

Именно потому в подвале рекомендуется установить датчик загазованности (в верхней части помещения — для легкого природного газа, в нижней — для «тяжелого» сжиженного). Он распознает наличие в воздухе газа уже при концентрации 0,1–0,5% и сигнализирует, если она превысит допустимые значения, а взаимодействуя с системой «умного дома», устройство подает команду перекрыть подачу топлива.

Чтобы в помещения подвального этажа мог проникать солнечный свет, в зоне цоколя делают окошки (как правило, это широкие, но совсем невысокие конструкции, оказывающиеся почти под потолком подвала). Бывает, что размер цоколя недостаточен и для таких окон, и тогда их частично приходится опускать ниже поверхности земли, а в зоне проемов создавать приямки — ограждения из армированного бетона, накрываемые сверху решетками. Дно приямка выполняют на расстоянии 20 см от нижнего края окна и придают ему уклон для стока воды в дренажную сеть.

Обеспечить инсоляцию подвала можно также с помощью туннелей дневного света, состоящих из светопроводящего канала (гибкого рукава), рассеивателя, плафона, прозрачного купола, а также изоляционного оклада для герметичного монтажа. Установив в стену туннель, в бетонный приямок (обязательно с водоотводом) насыпают гравий и накрывают его монолитной или стальной плитой с выведенным на поверхность светоприемным куполом.

Причиной появления течей является повреждение или неправильное выполнение слоя гидроизоляции, в результате чего грунтовые и поверхностные воды начинают проникать в подвал через зазоры между фундаментными блоками, «холодные» швы или трещины в монолитном бетоне. Ремонт наружной гидроизоляции фундамента — дело очень трудоемкое и не всегда возможное, хотя только он может гарантировать, что стены не потекут вновь, но на этот раз в другом месте. Так или иначе, единственным средством борьбы с проблемой остается проведение работ изнутри помещения.

Для герметичной заделки дефектов в бетоне, в том числе — даже находящихся под напором воды, применяют так называемые гидропломбы на основе цемента либо особые компаунды — эпоксидные или полиуретановые. Это быстротвердеющие, неразмываемые составы, образующие надежный барьер для непрерывно поступающей воды. Предварительно трещину расшивают (на глубину до 5 см), непрочные участки основания удаляют, затворяют ремонтную смесь и наносят ее в соответствии с инструкцией производителя — шпателем или методом инъекции. В заключение застывшую гидропломбу покрывают слоем специальной изоляции. Крупные разрывы заделывают в несколько приемов.

Повышенная влажность в подвальном помещении — результат капиллярного просачивания воды в стены. Избавиться от их отсыревания, а значит, и от намокания материала внутренней отделки, можно несколькими способами. Если «болезнь» носит сезонный характер и проявляет себя только во время таяния снега, то проблему решают с помощью водо- и паронепроницаемых профилированных мембран из первичного полиэтилена высокой прочности (ПВП). В более серьезных случаях применяют инъекционную технологию (мало востребована из-за высокой стоимости) либо гидроизоляцию на основе проникающих (осмотических, пенетрирующих, кальматирующих) составов. Содержащиеся в них активные вещества впитываются в тело бетона, связываются там со свободной известью и влагой и превращаются в нерастворимые кристаллы, перекрывая капиллярные каналы и микрополости в стеновом материале.

Проникающую изоляцию наносят на пол и те части стен, которые заглублены в грунт. Предварительно поверхности очищают водой под высоким давлением, чтобы «вскрыть» поры бетона и вымыть из них цементное молоко. Можно произвести очистку и металлической щеткой, но перед началом изоляционных работ основание все равно нужно хорошо смочить.

Однако надо понимать, что защита стен от увлажнения изнутри подвала никак не предотвратит их намокание, а значит, и постепенное разрушение извне. Вода будет просачиваться все глубже, расширяя поры бетона и вымывая из него известь, без которой проникающие материалы не смогут образовать кристаллы для закупорки капиллярных каналов. В такой ситуации проникающая изоляция фактически начинает работать как обмазочная, и, предвидя это, следует выбирать составы с присадками, улучшающими их сопротивляемость воздействию воды и сцепляемость с бетоном.

Если случилось так, что подвальный этаж залило, например, паводковыми водами, для его осушения понадобится погружной дренажный насос, рассчитанный на откачку грязной жидкости с содержанием твердых частиц Ø до 50 мм. Производительность подобных агрегатов — от 5 до 18 тыс. л/ч и более.

Помимо мощности, важны и такие параметры, как высота подачи воды (от 5 до 9 м) и расстояние, на которое она может быть отведена: при расчетах исходят из того, что 1 м подъема соответствует ≈ 10 м перекачки жидкости в горизонтальной плоскости.

Хорошо, если насос предусматривает дистанционное управление и оснащен автоматикой, которая будет запускать его при поднятии воды до определенной отметки и отключать по окончании работы. Для реализации данного решения целесообразно использовать не поплавковую систему, а точно отслеживающий ситуацию датчик уровня воды.

Устройство котельных регламентировано СП 89.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП II-35-76) и Инструкцией Минстроя РФ по установке тепловых агрегатов в жилых домах (№ 18-69 от 13.09.1996).

Согласно нормативным требованиям, помещение должно иметь площадь не менее 6 м² и высоту не менее 2,5 м, то есть его минимальный объем составляет 15 м³. Если общая мощность котельного оборудования превышает 60 кВт, то к этому объему нужно прибавлять 0,025 м³ на каждый добавленный киловатт.

Котел следует устанавливать так, чтобы вокруг него оставалось свободное пространство, необходимое для обеспечения безопасности работы прибора и возможности контроля над ним (правила по установке и эксплуатации для всех типов котлов содержатся в СНиП 42-01-2002, а также в техпаспорте к каждому агрегату).

Ведущая из помещения дверь (с шириной коробки от 80 см) должна открываться наружу. В котельной необходимо обеспечить 3-кратный воздухообмен с притоком достаточного количества воздуха для сгорания топлива, что в условиях подвала может потребовать увеличения числа и размера приточных/вытяжных отверстий, а также организации системы вентиляции с принудительной тягой.

Дымоход газового котла, если это заложено в проекте дома, прокладывают в вентшахте либо монтируют в ограждающем коробе на несущей стене, выводя его на улицу и пуская по боковому или заднему фасаду здания.

Дымовые каналы, равно как и сами теплогенерирующие агрегаты, должны отвечать требованиям пожарной безопасности, изложенным в ГОСТ Р 53321-2009, а любые конструкции, строительные и отделочные материалы, применяемые для устройства котельной, — СНиП 21-01-97.

В помещение нужно провести водопровод (для подпитки котла) и обеспечить отвод стоков. При использовании конденсационного теплогенератора мощностью свыше 50 кВт следует предусмотреть специальный резервуар с нейтрализующим гранулятом для слива кислотного конденсата.

Электропроводку в котельных прокладывают скрытым способом, при котором уложенные в гофротрубы провода и электроарматуру заделывают в стены.

Организацию тренажерного зала в подвале можно считать наилучшим решением в том случае, если хочется оснастить его большим количеством снарядов для силовых тренировок, а перекрытия верхних этажей попросту не рассчитаны на высокую нагрузку. Ну а железобетонной плите фундамента вес спортивного «железа» нипочем.

Оптимальная площадь помещения — 25–30 м². Недостаток здесь дневного освещения можно компенсировать установкой встроенных светильников с теплым рассеянным светом. Единственное, о чем придется позаботиться особо, так это о повышении кратности воздухообмена до 6–8 раз в час, для чего за неимением возможности оконного проветривания придется предусмотреть в помещении принудительную вентиляцию соответствующей производительности.