Водяной пар, проникая из помещений дома в конструкцию мансардной кровли, может сконденсироваться и увлажнить утеплитель, деревянные части крыши и отделочный материал мансарды. В результате утеплитель резко теряет способность сберегать тепло, намокшая древесина начинает гнить, а отделка приходит в негодность. Невеселая картина, не так ли? Снизить вероятность проникновения пара в конструкцию теплоизолированной скатной кровли, помогают пароизоляционные пленки и мембраны
Пленки
Обычно в качестве паробарьера используют специальную пленку, которую помещают ниже утеплителя кровли. Главное требование к этому материалу — способность как можно меньше пропускать пар. В Европе пароизоляционные свойства пленок оценивают с помощью такого показателя, как эквивалентная толщина сопротивления диффузии водяного пара (Sd, измеряется в метрах): чем выше его значение, тем эффективнее мембрана. Например, качественные образцы обычно имеют Sd более 100 м. В России принято оперировать величиной сопротивления паропроницанию (м2 х Ч х Па/мг): чем она ниже, тем лучше работает паробарьер. Среди необходимых для пленки характеристик — высокая прочность на разрыв, ведь материал испытывает на себе механические воздействия как во время монтажа, так и в процессе эксплуатации крыши (нередко утеплитель плохо зафиксирован в пространстве между стропил и удерживается только пароизоляцией).
Пленки изготавливают, как правило, либо из комбинации полипропилена и полиэтилена, либо из однослойного полиэтилена высокой прочности (толщиной до 0,2 мм), либо из многослойного армированного полиэтилена. Все изделия можно разделить на две группы. К первой относят материалы, образующие абсолютный паробарьер, ко второй — материалы с ограниченной диффузией пара. Пленки первого типа лучше всего подходят для крыш, расположенных над помещениями с повышенной влажностью, — ванными, бассейнами, кухнями и пр. Пленки второго типа, обладая некоторой паропроницаемостью, позволяют избыточной влаге покидать мансарду, что может быть актуально для коттеджей непостоянного проживания и деревянных домов.
Бытовые полиэтиленовые пленки не обладают достаточной прочностью на разрыв, а также быстро стареют, поэтому их нельзя применять в качестве паробарьера на утепленной скатной крыше
Особый тип мембран — с фольгированным покрытием или слоем напыленного алюминия. Они обеспечивают надежную защиту от проникновения пара в конструкцию крыши и одновременно снижают теплопотери из дома (отражая часть теплового излучения обратно в помещение), тем самым сокращая расходы на отопление. Наконец, недавно на рынке появились пленки с переменной паропроницаемостью: она увеличивается при повышении влажности воздуха, способствуя выходу пара, и уменьшается при ее понижении. Такие материалы рекомендуют использовать при капитальном ремонте мансард, когда работы можно выполнять только со стороны улицы, поскольку эти пленки укладывают поверх внутренней отделки и стропил.
Пароизоляционный слой — обязательная составляющая мансардной крыши. У него две основные функции. Во-первых, он не пропускает водяные пары из помещения в кровельный «пирог», так как эти пары могут выпасть в виде конденсата и увлажнить теплоизоляцию и деревянные части крыши. Во-вторых, вместе с утеплителем он снижает теплопотери из мансарды в зимнее время, поскольку удерживает нагретый воздух. Однако комфортный микроклимат в жилище предполагает не только стабильную температуру, но и нормальную влажность, а также регулярный воздухообмен. И в этом плане пароизоляция — лишь одно из условий такого микроклимата. Другое, столь же значимое, — наличие приточно-вытяжной или естественной вентиляции в комнатах мансардного этажа. Отсутствие вентиляции приводит к чрезмерному увлажнению воздуха в помещении, а также повышает вероятность выпадения конденсата в конструкции крыши.
Монтаж
Пароизоляцию монтируют вплотную к утеплителю со стороны помещения. Ее рулоны можно раскатывать как поперек стропильных ног, так и вдоль них. Пленку фиксируют к стропилам чаще всего с помощью оцинкованных гвоздей с широкими шляпками и скоб механического сшивателя (степлера). Второй тип крепежа упрощает и ускоряет работы, так как одной рукой можно держать степлер, а другой — пленку.
Поскольку у пара высокая проникающая способность, полотна укладывают с нахлестом не менее 100 мм, а швы и места примыкания к стенам, вентиляционным трубам и выступающим конструкциям герметизируют специальными скотчами (односторонними), уплотнительными лентами (одно- или двухсторонними) или клеевыми составами Выбор средства герметизации определяется прежде всего материалом поверхности, к которой присоединяют пленку. Например, в случае элементов из камня, кирпича, бетона, нестроганой древесины требуется особый клей с высокой адгезией к шероховатым и пористым основаниям. Добавим, что некоторые мембраны имеют самоклеящиеся края, что значительно облегчает монтажные работы и гарантирует качественное сцепление полотен в местах нахлестов.
Обратите внимание: пароизоляцию всегда заводят на стены, пол и примыкающие к скату кровли поверхности, герметизируют стыки и только поверх ее слоя укладывают отделочный материал. Ряд специалистов рекомендует оставлять между обшивкой мансарды и пароизоляцией воздушную прослойку размером около 20–30 мм, чтобы влага, которая способна образоваться на поверхности пленки из-за конденсации пара, высыхала, а не впитывалась в обшивку, приводя к ее разрушению (хотя это может происходить только если допущены ошибки в конструкции мансарды). Кроме того, в получившейся полости удобно проложить электрические и инженерные коммуникации. Да и вероятность повредить пароизоляцию при монтаже отделки в этом случае меньше.
Часто усилия кровельщиков сводят на нет электрики и монтажники вентиляционных систем, которые не герметизируют места разрезов пленки
Другие специалисты не считают такую прослойку необходимой в мансарде с нормальным микроклиматом и отмечают, что на практике выполнить ее получается не всегда. Однако она обязательно нужна, если под крышей находится помещение с повышенной влажностью — кухня, ванная, бассейн. Отделочный материал крепят через пароизоляцию к стропилам или к дополнительной деревянной подконструкции, используемой для увеличения толщины теплоизоляционного слоя.
Характерная ошибка при монтаже пароизоляции на скатной крыше — неплотное примыкание пленки к стенам, полу, дымовым трубам, вентиляционным шахтам, мансардным окнам. Чаще всего это происходит либо из-за отсутствия герметичного уплотнения стыка специальными лентами или клеевыми составами, либо из-за применения лент без учета материала основания. Например, для приклеивания пленки к нестроганой древесине или другой шероховатой поверхности нельзя использовать широко распространенные ленты из бутилкаучука или полиамида, поскольку у них недостаточно хорошая адгезия и они не способны надежно герметизировать стык в течение длительного срока эксплуатации. Для оснований такого типа предназначены профессиональные клеи из синтетического каучука, акриловых или полиуретановых смесей
Отметим важный момент. Даже самый надежный паробарьер не гарантирует стопроцентной защиты от проникновения пара в конструкцию крыши, тем более в случае избыточной влажности в помещении. А условия для нее возникают, в частности, зимой в здании с готовой крышей и закрытыми окнами, где ведутся «мокрые» работы (штукатурные, малярные, заливка стяжки и пр.). Часть воды, которую добавляют в растворы, попадает в теплый воздух и вместе с ним поднимается к потолку мансарды. Остановить такой объем влаги пароизоляция не всегда способна, притом достаточно даже небольшого перепада температур в этой зоне, чтобы выпал конденсат. Увы, сильное намокание утеплителя и деревянных конструкций крыши из-за внутренних работ — характерная ситуация для многих возводимых сегодня домов. Как решить данную проблему? Самая эффективная мера — осуществлять теплоизоляцию кровли по завершении отделки. К сожалению, только в редких случаях это возможно. Другой вариант — после утепления крыши отсекать мансардный этаж от остальных помещений паробарьером, установленным под перекрытием (с проклейкой швов пленки, герметизацией проемов и т. п.), и лишь затем начинать отделочные работы.
Большинство специалистов рекомендует обязательно предусматривать в здании систему принудительной приточно-вытяжной или хотя бы естественной вентиляции. Это не только обезопасит от увлажнения кровельный «пирог», но и обеспечит комфортный для обитателей дома микроклимат. Однако встречается и противоположное мнение: из-за принудительного воздухообмена в здании теряется до 30% тепла, и для снижения теплопотерь придется увеличивать расходы на обогрев. Выход из этой ситуации — применение пароизоляционных пленок с ограниченной диффузией при уменьшении интенсивности вентиляции.