В настоящее время такой элемент ландшафтного дизайна, как подпорные стенки, все чаще встречается на территории частных домовладений. Какой вид придать этим сооружениям, чтобы органично вписать их в общую стилистическую концепцию и архитектурный ансамбль участка?
Те, кому предстоит осваивать территорию с перепадами высот, сегодня воспринимают данное обстоятельство скорее как преимущество, а не недостаток. Природный рельеф позволяет интересно распланировать пространство сада, естественно разграничить различные функциональные зоны, выделить удачные обзорные точки. Те же, кто стал обладателем абсолютно ровного участка, стараются так или иначе террасировать его, создавая рукотворные насыпи и спуски. Кто-то из поэтов назвал ландшафт мимикой Земли, так вот чтобы эта «мимика» не была скучной и унылой, многие и стремятся ее усложнить, разнообразить, придать ей большую выразительность за счет искусственных высотных перепадов, склоны которых нуждаются в укреплении подпорными стенками.
Материалы для строительства подпорных стен
Подпорные стенки могут быть сложены из дерева, камня (диабаза, базальта, гранита и других твердых пород), полнотелого красного кирпича, изготовлены из монолитного бетона или железобетонных плит.
Сооружения из установленных горизонтально или вертикально бревен относительно недороги и не представляют особых сложностей при монтаже, но имеют ограниченную несущую способность и обычно не бывают выше 1–1,5 м. Кроме того, даже при соответствующей обработке антисептическими составами, защите нижней и тыльной стороны конструкции от грунтовой влаги с помощью рубероида, древесина остается подверженной разрушительным атмосферным и биологическим воздействиям. Да и внешний вид деревянных стенок (типа частокола или тына) будет гармонично сочетаться далеко не со всяким стилевым окружением.
Каменные и кирпичные подпорные стенки возводят из материалов марки не ниже М 200. Они прочны, долговечны, обладают хорошей устойчивостью и солидно выглядят, но их строительство потребует значительных финансовых и трудозатрат. Под конструкцией необходимо устроить песчано-гравийную подушку и залить бетонное основание. Помимо этого, при высоте каменной стены 1,5 м и более в крупных камнях нужно высверлить сквозные отверстия и армировать их железными стержнями, а кирпичную кладку, если она поднимается выше метровой отметки, следует выводить не тоньше чем в полтора кирпича и в любом случае по ее высыхании тщательно затирать швы. Несмотря на обязательные меры по отводу воды от кирпичных стенок (гравийная отсыпка по всей площади прилегания к откосу, дренажный канал в нижнем ряду кладки), они все равно нередко покрываются высолами, серьезно портящими внешний вид сооружений. А значит, понадобится их очистка и обработка гидрофобизирующими препаратами либо дополнительная облицовка водонепроницаемыми материалами.
Подпорная стенка из камня Подпорная стенка из кирпича Подпорная стенка из камняОбратите внимание: при проектировании конфигурации и расчете технических параметров подпорной стенки должны быть учтены гидрогеологические особенности участка, крутизна земляного откоса, а также силы активного (бокового) давления грунта, способные вызвать деформации и смещение конструкции
Стенки из монолитного бетона (М 150–200, марка по морозостойкости Мрз 50–150, в зависимости от региона строительства) отличаются прочностью, надежностью и завидным «долголетием», к тому же высота даже в 2 м для них не предел. Сначала в траншее расчетной глубины отливают армированную выравнивающую подошву, дают ей выстояться и затем сколачивают опалубку. Туда укладывают арматурные пруты, перевязывая их с силовым каркасом основания, слой щебня и дренажную трубу (дренаж может быть и наружным пристенным) и заливают бетон. Через месяц, когда стена окончательно затвердеет, с задней стороны ее отсыпают тем же щебнем или колотым кирпичом.
К сведению: для повышения устойчивости конструкции проектом могут быть предусмотрены монолитные стены переменного сечения (например, лицевая грань вертикальная, а задняя наклонена вперед) либо же с двумя гранями, параллельно наклоненными в сторону засыпки. С той же целью с передней стороны стенки устраивают консольный выступ, делающий невозможным ее опрокидывание.
Кроме монолитных, бетонные подпорные стенки делают в виде сборных сооружений уголкового типа из железобетонных плит. Это могут быть также комбинированные конструкции с отлитым фундаментом и телом из тонкостенных готовых элементов. Лицевые плиты жестко связывают с основанием с помощью так называемого щелевого паза или петлевого стыка.
Требования к облицовке
Понятно, что в своем первозданном виде конструкции из бетона, непрезентабельного чернового или рядового красного кирпича, покрытого белесыми пятнами высолов, не послужат украшению ландшафта. Зато они предоставляют широкие возможности для декорирования и могут быть окрашены, отделаны структурной штукатуркой, камнем, лицевым кирпичом. Однако ни один из данных вариантов одновременно не удовлетворяет таким требованиям, как высокая водо- и износостойкость, ударопрочность, простота нанесения или монтажа, долговечность. Добавим сюда еще и респектабельный внешний вид и доступность по цене.
С этой точки зрения оптимальным материалом для отделки подпорных стенок является гибкая фасадная плитка (производство ТЕХНОНИКОЛЬ). Она позволяет надежно гидроизолировать конструкции, придать им вид безупречной каменной или кирпичной кладки и при этом значительно упрощает процесс облицовки. Такая плитка гораздо прочнее, долговечнее и практичнее красочного или штукатурного покрытия, легче и устойчивее к механическим повреждениям, чем декоративный камень и кирпич.
Важные преимущества гибкой фасадной плитки — это ее легкость (10,8–11,8 кг/м²), простота укладки, в том числе на сложных криволинейных поверхностях, что позволяет обойтись в работе своими силами и сэкономить на услугах отделочников, а также 20-летняя гарантия производителя
Фасадная плитка из коллекции "Кирпич", цвет "Красный кирпич"
Фасадная плитка из коллекции "Кирпич", цвет "Мраморный кирпич"
Фасадная плитка из коллекции "Кирпич", цвет "Античный кирпич"
Фасадная плитка из коллекции "Кирпич", цвет "Красный кирпич"
Материал произведен на основе стеклохолста с пропиткой модифицированным битумом и имеет защитно-декоративный слой из натурального базальтового гранулята. Плитка HAUBERK прекрасно переносит сложные условия эксплуатации, в которых работают конструкции, граничащие с грунтом, — к ним относятся не только подпорные стены, но и цоколи, заборы, оголовки колодцев, колонны, декоративные ограждения. Она образует водостойкое, герметичное покрытие, не подвержена коррозии, обладает высочайшей стойкостью цвета. Гибкие плитки не становятся ломкими и не растрескиваются при перепадах температур (рабочий диапазон — от –50 до +110⁰С); невосприимчивы к агрессивным средам, в том числе к химическому составу грунтовых вод; не покрываются высолами и не повреждаются микроорганизмами.
Производитель предлагает коллекции плитки под каменную и кирпичную кладку в различных вариантах дизайна: кварцит, травертин, сланец; кирпич мраморный, античный, песчаный, баварский и др. Размер изделий — 250 × 1000 × 3 мм. Цена 1 м² — 576 руб. (коллекция «Камень») и 524 руб. (коллекция «Кирпич»).
Уход за покрытием заключается в очищающем «душе» из мойки высокого давления с применением активной пены
Монтаж фасадной плитки
Основание под облицовку должно быть ровным, чистым и сухим. С поверхности монолитных бетонных стенок необходимо сколоть крупные выступы (кстати, если сооружать опалубку из фанеры, то делать это придется по минимум). Укладывают плитку на сплошной настил толщиной не менее 9 мм из плит ОСП-3, фанеры ФСФ, обрезной или шпунтованной доски. Каркас для него делают из деревянных брусков 20 × 40 мм с влажностью до 20%. Предварительно их обрабатывают двумя-тремя слоями фирменного антисептика ТЕХНОНИКОЛЬ, а с той стороны, с которой они будут контактировать с каменным или бетонным основанием, — промазывают также битумной гидроизоляцией. Верхние и нижние направляющие фиксируют дюбель-гвоздями с шагом 400 мм, стойки — с шагом 300 мм, при этом крепеж должен проходить сквозь брусок (20 мм) и углубляться в толщу стены на 50 мм.
Плиты или доски настила покрывают битумной или полимерной гидроизоляцией (для защиты от проникновения капиллярной влаги) и крепят к подконструкции оцинкованными саморезами с шагом 300 мм. Обратите внимание: между нижней кромкой настила и поверхностью земли нужно оставить промежуток 10 мм, а между элементами обшивки выдержать компенсационный зазор 2–3 мм, что предотвратит ее деформацию при температурном расширении.
Облицовочные работы следует проводить при температуре воздуха не менее +5ºС, если же она опустилась ниже данной отметки, то для лучшего сцепления плиток между собой рекомендуется использовать в процессе строительный фен
Приступая к облицовке, нужно перемешать плитку из 3-4 упаковок, чтобы избежать появления на поверхности цветовых пятен. Сначала из рядовых элементов, отрезав от них лепестки, делают стартовые полосы, каждую из которых прибивают 8-ю оцинкованными гвоздями по нижней границе стены и 3-мя — по верхнему краю полосы. Далее выполняют разметку горизонталей для последующих рядов плитки и укладывают их со смещением на пол-лепестка. Расход гвоздей — по 8 штук на одну плитку. В завершение устанавливают фирменные металлические уголки (внешние и внутренние), декорированные базальтовой посыпкой в тон плитке, и закрепляют их цветными саморезами с шагом 300 мм.
Верхнюю плоскость подпорной стенки можно отделать керамогранитом или натуральным камнем, а можно использовать для этого специальные фасонные планки. Последние кладут с нахлестом 30–50 мм, промазывая стыки герметиком, и фиксируют саморезами к основанию, представляющему собой тот же сплошной настил по деревянному каркасу. Важный момент: чтобы нахлесты не бросались в глаза, следует заранее продумать, в какую сторону их лучше ориентировать.
