;
Инженерные системы
ГлавнаяИнженерные системыЭлектрика, освещениеВыйти в свет
Выйти в свет

Доступно об этапах выполнения электромонтажных работ в загородном доме

©zaggo.ru

Получив все необходимые разрешения и имея на руках утвержденный надзорными органами проект, владелец загородного дома может приступать к этапу электрификации своего жилища. Этот шаг на пути к свету многим кажется наиболее простым из всех: надо всего лишь найти фирму, которая выполнит весь комплекс монтажных работ качественно и быстро, однако не все так просто

Однофазные проблемы

Владельцам домов, расположенных вне современных коттеджных поселков, нужно быть изначально готовыми к некоторым трудностям, которые возникнут в процессе эксплуатации домашней электросети. Несмотря на более чем оптимистичные заявления о выделяемой мощности в 10 кВт, реальные значения этого параметра вряд ли поднимутся выше 5–7 кВт. Это значит, что хозяевам придется тщательно контролировать количество одновременно подключаемых приборов. На практике все выглядит примерно так: собираясь воспользоваться микроволновой печью, необходимо отключить посудомоечную машину, а планируя визит в сауну с электрическим нагревателем, — гасить свет во всем доме. Картина получается далекой от общепринятых норм комфортного проживания, и об этой проблеме жильцы дома должны быть предупреждены еще на стадии подготовки проекта электрификации.

Если подключение трехфазного питания достаточно высокой мощности технически невозможно, с подобными неудобствами придется смириться

Организация ввода

Здесь и далее речь пойдет все-таки о трехфазном подключении, так как, по сути, однофазная сеть является его частным и более простым для электриков случаем. Итак, провод от централизованной линии электропередач (ЛЭП) прокладывают к дому либо по воздуху (воздушная линия — ВЛ), либо под землей (кабельная линия — КЛ). Второй способ дороже первого, и потому применяется несколько реже. При этом просто закопать провода в землю нельзя: какой бы качественной и «толстой» ни была изоляция, их необходимо защитить от внешних воздействий — как механических, так и химических. Обычно кабель укладывают в ПНД-трубах; они не проводят электрический ток, не подвержены коррозии и обладают достаточным запасом прочности.

Далее провод приходит на распределительный щит в доме, в котором устанавливают вводной автоматический выключатель, УЗО и счетчик электроэнергии. После этого выполняют собственно разводку электропитания по этажам и помещениям коттеджа.

Порог срабатывания вводного автомата не должен выбираться только на основании мощности, предоставляемой местной электросетью, что является довольно распространенной ошибкой. Конечно, ее значения следует учитывать в первую очередь, однако нужно обязательно принимать во внимание и возможности проводки в доме. Ток срабатывания автомата на вводе рассчитывают по несложной формуле: сумму аналогичных параметров для всех установленных за ним выключателей умножают на коэффициент одновременности, который показывает вероятность одновременной нагрузки на все цепи данной фазы. По действующим ПУЭ для двух-трех устройств он составляет 0,8, для 4–5 принимается за 0,7, для 6–9 — за 0,6, для 10 и более — за 0,5.

Устанавливаемое на вводе УЗО, как правило, призвано реагировать на возможные пробои изоляции в сети, а не предохранять жильцов дома от поражения током — этот вопрос находится в ведении аналогичных устройств, контролирующих цепи питания для конкретных помещений и подбираемых с учетом специфики последних. Ток срабатывания данных аппаратов выбирают по такому правилу: до 30 мА — для защиты человека, свыше 30 мА — для защиты проводки. Помещения с повышенной опасностью — сауны, ванные и детские комнаты, кухни, котельные, открытые террасы и веранды — необходимо оборудовать более чувствительными устройствами защитного отключения. Однако номинальный ток, на который рассчитаны эти устройства, должен быть выше такого же значения для автоматического выключателя данной цепи.

Проводка

В зависимости от типа электросети в поселке подключение дома осуществляют по одной из двух схем — TN-S (4 провода: три фазовых и нейтраль, совмещенная с защитным нулем) или TN-CS (5 проводов: три фазовых, нейтраль и защитный ноль). После распределительного щитка эта разница теряется, и дальнейшую разводку выполняют по трехпроводной схеме: фаза, нейтраль и защитное заземление — его наличие является обязательным по действующим ПУЭ. Провода располагают в штрабах на стенах, в кабель-каналах, глухих (неразборных) коробах и т. п. Открытый вариант проводки вызовет недовольство инспектора Энергонадзора, если только нет соответствующих уточнений в проекте, показывающих невозможность скрытого монтажа по тем или иным причинам. Для укладки в стену или стяжку пола пучок проводов помещают в ПНД-трубу. Это делается для защиты от механических повреждений, хотя в случае настенного монтажа они могут возникнуть только в процессе заделки штрабы.

Подключение защитного заземления к розеткам и выключателям должно быть параллельным. Последовательное подключение в данном случае не допускается, так как при обрыве одного из участков заземляющего проводника вся цепь осталась бы без защиты

Рекомендации

Специалисты отмечают, что многие недобросовестные компании, выполняющие комплекс электромонтажных работ, в своем стремлении сэкономить время и заработать побольше денег зачастую пренебрегают требованиями не только ПУЭ, но и элементарного здравого смысла. На основании этого можно сформулировать ряд рекомендаций, которые помогут владельцам домов избежать возможных проблем при будущей эксплуатации электросети:
— не следует объединять все розетки и сети освещения в одну цепь, контролируемую одним и тем же автоматическим выключателем;
— мощные потребители электроэнергии, такие как стиральная или посудомоечная машина, электроплита или СВЧ-печь, должны подключаться по отдельности, а цепь их питания защищаться собственным автоматом и УЗО;
— нет никакой необходимости устанавливать УЗО в сети освещения: здесь вполне достаточно одного устройства, смонтированного в распределительном щитке на вводе и контролирующего всю электропроводку в доме;
— на время строительных и отделочных работ распределительные щитки монтируют как временные, с использованием недорогих защитных устройств, которые в любом случае будут забиты строительной пылью и т. п.,
— по окончании отделки и сам щиток, и его содержимое подлежат замене;
— не следует покупать дешевые автоматические выключатели и УЗО: некачественные устройства могут не сработать в нужный момент, что приведет к плачевным последствиям.

И в завершение еще один нюанс, не отраженный ни в одном из нормативных документов. Более того, не каждый электрик с ним знаком. Речь пойдет о проводах значительной протяженности, вернее, о подборе автомата в соответствии с подсоединяемой нагрузкой. Предположим, если провод имеет сечение 3×2,5 мм², а подключенные электроприборы обладают суммарной мощностью 2–2,5 кВт, что соответствует силе тока в 9–11 А, то автомат с порогом срабатывания 16 А прекрасно защитит такую цепь от возможных неприятностей. Однако это верно лишь в случае небольшого расстояния от выключателя до нагрузки — здесь имеется в виду длина соединяющего их провода. Если же она достаточно велика и составляет, к примеру, 100 м и более, то квалифицированный специалист будет настаивать на использовании автомата номиналом 10 А и, возможно, ниже. Справедливо ли это? Если потребляемый ток меньше 11 А, это вызовет срабатывание выключателя, и цепь будет обесточена? Нет, не будет.

В теории мы привыкли пренебрегать собственным сопротивлением проводов, принимая его за ноль для удобства расчетов. Однако на практике оно отлично от ноля и при длине жилы в сотню метров достигает десятков Ом, а это уже заметная нагрузка. В результате может сложиться такая ситуация, когда на одном конце длинного провода происходит короткое замыкание, а сила тока, фиксируемая на клеммах автомата, установленного на значительном удалении, будет находиться в пределах допустимой или близкой к ней. Виной тому именно собственное сопротивление проводов, существенно увеличивающееся из-за нагрева, вызванного коротким замыканием. Таким образом, выключатель не среагирует вообще или обесточит сеть с большим опозданием — в обоих случаях вероятность возгорания изоляции чрезвычайно высока. Вот почему подобные цепи должны быть защищены более чувствительным автоматом, выбираемым с учетом технических параметров используемой проводки и длины ее участка. К слову сказать, избежать указанной проблемы можно, просто увеличив площадь сечения проводов — например, до 3×3,5 мм² для приведенного выше примера, что уменьшит их сопротивление.

Автоматический выключатель, выбранный исходя только из выделенной электрической мощности, будет защищать не проводку в доме, а участок от ЛЭП до распределительного щитка

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить

Подпишитесь и узнавайте о самых интересных материалах на ZAGGO.RU
Нажимая кнопку подписаться, Вы даете согласие на обработку персональных данных
Также в рубрике