16 вопросов про обустройство мансарды

Мансардная крыша — это теплая крыша. Наличие в ее конструкции утеплителя, собственно говоря, и позволяет сделать пространство под крышей жилым.

Чтобы волокнистый материал утеплителя сохранял свои теплоизоляционные свойства, он должен быть надежно защищен от влаги, поэтому снизу его закрывают слоем пароизоляции, а сверху — слоем гидроветрозащиты. Кроме того, в кровельном «пироге» предусматривают вентиляционный зазор, необходимый для вывода из конструкции пара.

Что касается формы мансардной крыши, то она может быть любой — односкатной, двускатной, ломаной и др. Уклон крыши должен составлять не менее 20°, но чем он больше, тем проще будет сделать из помещения мансарды комфортабельное жилое пространство.

Теплоизолируют крышу негорючими материалами — плитами или матами из каменного или стеклянного волокна. Чем ниже коэффициент теплопроводности (λ, лямбда) утеплителя, тем он эффективнее. При строительстве в климатической зоне центральной России расчет ведут с использованием λБ (СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»).

На основании того же СНиП определяют требуемую толщину теплоизоляционного слоя. Для средней полосы России она должна составлять не менее 200 мм. Утеплитель укладывают между стропилами враспор. Неизбежная подрезка плит (матов) в зоне ендов, хребтов, примыканий крыши к стенам и др. приводит к тому, что утеплитель неплотно прилегает к стропилам. Чтобы в этих местах крыша не начала промерзать, под стропилами создают дополнительный теплоизоляционный контур: со стороны помещения к ним крепят поперечные бруски, между которыми укладывают утеплитель и закрывают весь «пирог» пароизоляцией.

Задача пароизоляции — не допустить проникновение водяных паров из помещений в конструкцию крыши. Попадая под кровлю через паропроницаемые строительные материалы и неплотные стыки в пароизоляционном слое, пар разрушительно воздействует на утеплитель и деревянные элементы крыши. Надежный паробарьер образуют армированные полиэтиленовые пленки, обладающие минимальной паропроницаемостью, высокой прочностью на разрыв и эластичностью. Существуют также пленки с фольгированным покрытием или слоем напыленного алюминия, благодаря которым зимой в мансарде лучше сохраняется тепло, а летом — прохлада.

Пароизоляцию настилают поверх утеплителя изнутри мансарды (с нахлестом полотен в 100 мм) и фиксируют к стропилам скобами или гвоздями с широкой шляпкой. Места нахлестов (равно как и зоны примыкания пленки к стенам, дымоходам, вентшахтам, мансардным окнам и т. п.) тщательно герметизируют специальными одно- и двухсторонними лентами, клеями, пастами.

Чтобы в дальнейшем не повредить пленку при прокладке коммуникаций, установке розеток и т. п., отделку мансарды следует монтировать с отступом 20–50 мм от слоя пароизоляции.

В качестве подкровельной изоляции мансардной крыши выступают полимерные диффузионные пленки (мембраны). Они защищают утеплитель от протечек через кровлю, а также от конденсата, выпадающего на тыльной поверхности некоторых кровельных покрытий (например, металлочерепицы), и, кроме того, препятствуют выносу теплого воздуха из утеплителя (функция ветрозащиты).

Мембрану настилают поверх утеплителя и фиксируют к стропилам скобами или гвоздями с широкой шляпкой. Дополнительным креплением служат бруски контробрешетки, формирующие воздушный зазор между мембраной и кровлей. Нахлесты полотен (не менее 100 мм), а также места примыканий пленки к выведенным на кровлю конструктивным элементам (трубы, антенны) обязательно герметизируют одно- или двухсторонними лентами, клеями.

Гидроветрозащиту укладывают поверх утеплителя и фиксируют к стропилам скобами или гвоздями с широкой шляпкой

На карнизном свесе мембрана не должна перекрывать зазор, необходимый для притока воздуха в вентканал. В ендовах делают перехлест пленки с одного ската на другой, укладывая сверху еще один слой изоляции, либо настилают ее непрерывным слоем вдоль оси ендовы (если использована мембрана с очень высокой прочностью на разрыв).

Вентиляция конструкции крыши возможна при условии беспрепятственного движения воздуха в подкровельном пространстве, для чего необходимо предусмотреть вентзазор между гидроизоляцией и кровлей, а также обеспечить приток и вытяжку воздуха.

Для притока предусматривают отверстие на карнизном свесе, для вытяжки — на коньке или хребте.

Стандартная величина вентзазора, образованного брусками контробрешетки, — 50 мм. Но если скат слишком длинный или пологий, то этого может быть недостаточно. В таком случае берут бруски большего сечения или ставят на крыше вспомогательные вентэлементы, форсирующие вентиляцию, — дефлекторы, турбины и пр. Дополнительные скатные вентэлементы предусматривают также в местах, где приток или вытяжка воздуха затруднены (в зоне ендовы, широкого дымохода, комбинации мансардных окон). Существуют и специальные вентэлементы для конька и хребта.

Если крыша имеет сложную форму, в контробрешетке прорезают отверстия для свободного перетекания воздуха из одного межстропильного пролета в другой.

Планировать установку мансардных окон желательно еще на стадии проектирования дома. Пространство между стропил, куда вставляют окно, должно превышать его ширину на 40–60 мм, но если стропила расположены с меньшим шагом или имеют отклонения по вертикали, то проем придется расширять. Разрезание с этой целью стропильной балки может привести к снижению несущей способности крыши, и чтобы не допустить таких последствий, понадобится принимать меры по усилению ее конструкции.

Мансардное окно не рекомендуется располагать рядом с ендовой или с местом примыкания кровли к стене (из-за риска протечек), а также вблизи дымохода и отвода вентиляции.

При определении количества и размера окон руководствуются простым правилом: на 10 м² помещения необходим 1 м² остекления (10:1). Если в мансарде нужно больше света — например, здесь будет детская, то остекление рассчитывают по принципу 10:1,5 или 10:2. В просторной комнате нужно распределить окна по всему помещению так, чтобы инсоляция была равномерной и не осталось полутемных углов.

Оптимальное расстояние от пола мансарды до нижнего края окна — 90–130 см. Если окно все же решено установить на большой высоте, то для удобства управления створкой целесообразно выбрать модель с электроприводом.

Что касается высоты (длины) окна, то чем меньше уклон крыши, тем оно должно быть длиннее. Например, для крыш с уклоном 30° нужны окна высотой не менее 140 см.

Прежде всего, мансардные окна различаются по способу открывания. Существуют модели с центральной осью поворота (створка поворачивается на 180°, что удобно для мытья, но мешает выглянуть из окна), с верхней осью поворота и комбинированные (с центральной и верхней осями). Есть интересная модель двустворчатого окна, при открывании превращающегося в балкон: одна часть конструкции поднимается по верхней оси, а другая откидывается наружу.

Обычно окна имеют вентиляционное устройство, позволяющее проветривать мансарду при закрытой створке. Это может быть, например, лабиринтообразный клапан, расположенный в верхней части рамы, или клапан-форточка, совмещенный с оконной ручкой.

Для многих регионов России актуальны модели со стеклопакетом, заполненным инертным газом и имеющим стекло с низкоэмиссионным покрытием, так как они предотвращают потери тепла из помещения. Как правило, все окна снабжены ударопрочным закаленным внешним стеклом, которое может быть также самоочищающимся: специальное покрытие на нем разлагает органическую грязь, и она легко смывается атмосферной влагой.

Для герметичного соединения с кровлей, а также для отвода дождевой воды окна имеют изоляционный оклад. Оклады особой конструкции позволяют установить несколько окон в ряд по вертикали или по горизонтали.

Мансардные окна устанавливают в проем между стропил на крышах с уклоном не менее 15°. Для укладки утеплителя и регулировки конструкции по бокам рамы должно оставаться 20–30 мм свободного пространства, а сверху и снизу — от 25 до 250 мм (в зависимости от уклона крыши). Разные технологии предусматривают крепление рам либо только на обрешетке, либо на обрешетке и на стропилах (контробрешетке).

Раму выравнивают и при помощи монтажных пластин (уголков) фиксируют к основанию саморезами, одновременно устанавливая контур предварительного утепления откосов. С одного края к раме, а с другого — к обрешетке крепят скобами гидроизоляционный фартук.

Над рамой укладывают с уклоном стальной желоб для отвода воды, стекающей по гидроветрозащитной мембране. Край мембраны заводят в желоб, а верхний край оконного гидроизоляционного фартука — под желоб.

Далее к раме крепят кляммерами оклад окна, служащий для его герметичного соединения с кровлей и отвода дождевой воды. Нижняя часть оклада должна находиться поверх кровельного покрытия, а боковые и верхнюю части заводят под него. Для стока воды между кровлей и рамой по бокам оставляют зазор 30–60 мм (кровлю доводят до водоотводящего бортика на окладе), сверху — 60–150 мм.

Откосы утепляют минераловатными плитами на всю толщину теплоизоляционного слоя крыши. Изнутри мансарды утеплитель закрывают пароизоляционным фартуком, фиксируя его к раме. Для отделки откосов чаще всего используют готовые изделия из ПВХ или водостойкой ламинированной ДСП.

Люкарной называется надстройка на скате крыши, имеющая вертикальное окно. Она не только украшает внешний облик здания, но и увеличивает объем мансарды, так как крыша люкарны находится выше ската основной крыши. Створки люкарны можно открывать для проветривания даже зимой, в отличие от мансардного окна, которое бывает засыпано толстым слоем снега. А вот света люкарна дает меньше, поскольку ее стены и крыша ограничивают световой поток.

Конструктивно люкарна представляет собой каркас из деревянных брусьев, установленный на стропильной системе. Если это предусмотрено проектом, крышу в зоне надстройки укрепляют с помощью вертикальных стоек или усиленных безопорных стропильных прогонов под стенами люкарны. Каркас заполняют волокнистым утеплителем, укладывают паро- и гидроизоляцию, набивают контробрешетку для создания вентзазора и выполняют отделку. Такой же классический «пирог» лежит и в основе крыши люкарны. Однако устройство вентзазора под ее кровлей представляет некоторые сложности. Так, для притока воздуха иногда приходится объединять вентканалы в крыше и стенах люкарны с вентканалами под скатом, расположенным ниже надстройки. А если у крыши люкарны нет вентилируемого конька, то для вытяжки воздуха нужно организовать его движение к вентилируемому коньку основной крыши.

Кровлю люкарны удобнее делать из материалов, укладываемых фальцевым способом (например, из меди), низкопрофильных или плоских плиток (гибкая черепица, сланец и др.). Особое внимание следует уделить местам, где скаты люкарны стыкуются с основной кровлей.

Чтобы правильно организовать отопление мансарды, необходим теплотехнический расчет, который сможет учесть и особенности ее местоположения (под крышу притекает теплый воздух из помещений нижних этажей), и площадь остекления, и возможные дефекты кровельного «пирога» (разрывы в теплоизоляционном слое приводят к повышенным теплопотерям). Если исходить лишь из площади мансарды, то на обогрев 10 м² (при высоте потолков до 2,5 м) потребуется около 1 кВт тепловой мощности.

Радиаторы желательно располагать непосредственно под окнами, тогда здесь не образуется холодных зон и стекла не будут запотевать. Если для установки радиаторов недостаточно места, придется использовать встраиваемые в пол конвекторы. Существуют модели таких приборов, оборудованные вентилятором для принудительной циркуляции воздуха. Они более производительны, чем конвекторы с естественной циркуляцией, но стоят в несколько раз дороже. Можно одновременно установить разные типы обогревателей: конвекторы — у наклонных стен, а радиаторы — у вертикальных.

Пространство мансарды в первую очередь определяется формой крыши. Под односкатной кровлей полезной площади больше, но удобной для передвижения будет только одна ее часть. В помещении с двускатной крышей функциональной является лишь центральная зона. А самый выигрышный вариант с точки зрения планировки — мансарда под ломаной двускатной крышей.

Пространство можно организовать по типу студии, а можно разбить на отдельные комнаты, количество которых будет зависеть от свободной площади и от количества окон.

При планировке помещения придется считаться с такими неизбежными «помехами», как стойки, подпирающие стропильную систему. Их можно скрыть, сделав частью конструкции межкомнатных перегородок, или оставить на виду, придав им «статус» элемента интерьера.

Продумывая планировку мансарды, важно учесть также местоположение лестницы. Из соображений экономии площади лучше всего пустить ее вдоль одной из стен — так она будет занимать минимум места.

Основную сложность при меблировке мансарды представляют зоны скатов. Как правило, здесь располагают компактные низкие тумбы, комоды, ступенчатые книжные стеллажи или консольные столики. Но зачастую вписать в это пространство стандартные предметы не удается, и приходится делать мебель на заказ.

Функциональным решением будет создание под скатами крыши встроенных систем хранения — кладовых, гардеробных, библиотек и т. п. Производители предлагают широкий выбор шкафов со скошенными раздвижными и распашными дверями, которые подойдут для установки в мансарде с любой геометрией стен.

С точки зрения эргономики в зонах скатов будут уместны шкафы с выкатными или выдвижными секциями.

Удобным местом хранения для редко (или сезонно) используемых вещей может стать пространство за гипсокартонной обшивкой, скрывающей балки перекрытий. Если сделать в ней проем, оборудованный легкой складной лестницей, то в такой своеобразной кладовке можно держать рыболовную амуницию, спортивный инвентарь и пр.

Из любой мансарды получится удобная и вместительная гардеробная комната, если эффективно использовать в ней каждый уголок пространства — особенно под наклонными стенами. В этой зоне имеет смысл собрать систему хранения без задней стенки, пола и потолка, установив боковые панели вдоль вертикальной стены помещения. Один из торцов каждой панели будет упираться в скат мансарды.

Под скошенными стенами можно устроить открытые стеллажи со стойками разной высоты и полками или поставить ряд тумб глубиной 50 см, оборудованных стойками и штангами. Если оснастить тумбы колесиками со стопором, это позволит при необходимости отодвигать их от стен.

Еще одно практичное решение — модульные системы хранения на базе Г-образных металлических стоек (высотой до 3 м), верхнюю часть которых крепят к наклонной стене, а нижнюю к полу. К стойкам присоединяют полки, ящики, штанги и другие элементы заполнения.

Особенности обустройства ванной комнаты в мансарде связаны в основном с соблюдением норм эргономики при установке сантехприборов, а именно — с обеспечением свободного подхода к ним и удобства пользования. Во всех остальных аспектах создания санузла (прокладка инженерных коммуникаций, гидроизоляция и т. п.) мансарда ничем не отличается от других помещений.

Итак: перед ванной должно оставаться не менее 70 см свободного пространства «для маневра», перед унитазом и биде — минимум 60 см (по обе стороны от их средней линии — не менее 40 см), перед умывальником — 70 см в ширину и 110 см в длину (два человека смогут помыть руки одновременно). Расстояние между двумя умывальниками (по оси смесителя) должно быть не менее 90 см.

Чтобы поставить унитаз (биде) в зоне ската прямо у стены, минимальное расстояние от пола до наклонной плоскости должно составлять 105 см. Для умывальника требуется уже самое малое 145 см. А в случае ванны необходимо, чтобы от центра купели до скоса крыши было минимум 2 м. Если высота стены недостаточна, приборы приходится выдвигать вперед, иначе пользоваться ими будет неудобно.

Что касается ванны, то ее лучше всего поставить перпендикулярно стене или даже в центре комнаты — если площадь позволяет.

Для установки душевой кабины нужно, чтобы высота потолка в этой части помещения была не менее 2,1 м, а свободная зона перед ней составляла 90×100 см.

В помещении должен быть предусмотрен вентиляционный канал (длиной не менее 2 м) с принудительной вытяжкой. Для равномерного освещения мансарды целесообразнее установить здесь не одно большое, а несколько средних по размеру окон. Хорошо также, если они будут оснащены вентклапанами. Чтобы избежать перегрева, располагать кухню рекомендуется с северной стороны здания.

Скосы крыши могут помешать установке стандартного гарнитура, поэтому мебель чаще всего изготавливают на заказ, что позволяет сделать функциональными все неудобные зоны. Обычно это разноуровневые кухонные модули и компактные шкафы со скошенным верхом, выполненные с учетом геометрии конкретного пространства.

Для кухни в мансарде оптимальной считается П- или Г-образная планировка, когда часть гарнитура расположена под скатом крыши, но верхними шкафами при этом придется пожертвовать. Рабочую зону с мойкой, если размеры помещения позволяют, можно вынести на кухонный «остров».

В случае если кухня занимает только часть площади мансарды, находясь в общем открытом пространстве, самое главное — правильно рассчитать производительность вытяжки для эффективного удаления кухонных запахов и деликатно «вписать» зону готовки в интерьер жилого помещения.

Планируя бильярдную комнату в мансарде, следует учитывать немалый вес бильярдного стола. Например, игровое поле 12-футового стола состоит из пяти каменных плит толщиной 35–50 мм и весом порядка 160–180 кг. То есть средний вес комплекта — 800–1000 кг. Как правило, железобетонные перекрытия толщиной 150–200 мм в состоянии выдержать такую нагрузку. Если же перекрытия балочные, то потребуется расчет, позволяющий подобрать необходимое сечение и шаг балок.

По сторонам от стола должно оставаться достаточно места, чтобы игрокам ничего не мешало во время замаха кием и удара. Стандартные габариты стола для русской пирамиды — 12 футов (с бортами это 390 × 205 см), для пула — 9 футов (284 × 157 см). Есть также столы размером 10 футов (325 × 172 см), 8 футов (245 × 142 см), 7 футов (230 × 130 см), 6 футов (210 × 120 см). Длина кия для пирамиды — не менее 155 см, для пула — не менее 145 см. Кроме того, стоит подумать, каким образом бильярдный стол будет занесен в помещение мансарды, ведь многие его детали очень крупные. Так, у 12-футовой конструкции длина продольной рамы — около 350 см, длина плиты игрового поля — порядка 180 см.