Установка мансардного окна: особенности монтажа и подводные камни

Оконный проем: его параметры и способы увеличения

Мансардные окна устанавливают в пространстве между стропил. Размер проема должен быть таким, чтобы по бокам от рамы оставался зазор 20–30 мм, а сверху и снизу — 25–250 мм (в зависимости от уклона крыши). Этот свободный промежуток необходим для регулировки окна и укладки теплоизоляции. Иногда для создания зазоров и расширения проема приходится подрезать бруски обрешетки и контробрешетки, а в ряде случаев — перерезать стропильную ногу и наращивать ее с нахлестом по внешнему краю. Если требуется увеличить проем более чем на 100 мм, стропильную балку разрезают и сооружают дополнительный каркас из двух поперечных и одной продольной перемычки того же сечения, что и стропила, смещая окно к одной из цельных стропильных ног. Крепят перемычки с помощью металлических уголков.

Обратите внимание: ставя горизонтальные перемычки, важно не только предусмотреть необходимый зазор для укладки утеплителя сверху и снизу от рамы, но и учитывать возможность правильно смонтировать в дальнейшем откосы. Ведь верхний откос должен быть параллелен полу, нижний — перпендикулярен ему, а установленные слишком близко к раме перемычки не позволят это сделать. Придется их демонтировать и переносить на большее расстояние (какое именно — зависит от модели окна, уклона крыши, толщины кровельного «пирога»).

Монтаж окна

Согласно одной из применяемых технологий монтажа, раму можно фиксировать только на обрешетке, другая технология предусматривает также возможность ее крепления к контробрешетке. В первом случае монтажные пластины (уголки), расположенные по углам рамы, вставляют в заводскую проточку с внешней стороны оконной коробки, четко задающую уровень установки окна. Во втором — уголки крепят к боковым частям рамы, а на коробке имеются три проточки для выбора места фиксации (на обрешетке или на контробрешетке) и глубины монтажа окна.

Для начала коробку нужно выставить и жестко зафиксировать в нижней части. Сверху же она должна оставаться подвижной для возможности выравнивания окна. Далее ставят поворотную створку и регулируют притвор. Боковые зазоры между коробкой и створкой должны быть одинаковыми по всей длине. Легкие перекосы рамы устраняют с помощью входящих в комплект пластиковых клиньев, а в более серьезных случаях используют подкладки из фанеры.

Одновременно с рамой устанавливают также контур предварительного утепления откосов, способ монтажа которого (крепление через уголки саморезами, приклеивание) различается в зависимости от производителя.

Гидроизоляционный фартук

По периметру рамы укладывают паропроницаемый гидроизоляционный фартук из полипропилена: одним краем его крепят скобами к ней, а другим — к обрешетке. Над рамой устанавливают стальной желоб для отвода от окна воды, стекающей сюда по подкровельной гидроизоляции. Придав ему уклон, желоб фиксируют над первым бруском обрешетки над окном, при этом в контробрешетке делают пропилы. Гидроизоляцию подрезают и заводят ее край в желоб, закрепляя кляммером или скотчем. Верхний край фартука заправляют под желоб. На кровлях из гибкой черепицы желоб располагают под сплошной обрешеткой, а верхнюю часть оконного фартука заводят под битумный подкладочный ковер.

Оклад

Первой устанавливают нижнюю секцию оклада, располагая ее поверх кровельного покрытия. На профилированных кровлях используют изделия из свинца или полимерного материала, на плоских — из окрашенного алюминия, меди или цинк-титана. Нижний край этой части оклада нельзя крепить саморезами (что чревато протечками), и потому у изделий некоторых марок здесь имеется бутилкаучуковая клеящая лента, обеспечивающая плотное прилегание оклада к кровле. К раме секцию фиксируют кляммерами и закрывают место стыка накладкой.

Далее крепят верхнюю и боковые секции оклада: к раме — с помощью механических соединений и кляммеров, к обрешетке — кляммерами. Накладки привинчивают на створку и раму саморезами. Изготавливают эти части оклада и накладки из окрашенного алюминия, меди или цинк-титана. К верхней и боковым секциям кровлю подводят с нахлестом, притом между покрытием и рамой должен оставаться зазор для отвода воды от окна: по бокам 30–60 мм (кровлю доводят до водоотводящего бортика, имеющегося на окладе), а сверху — 60–150 мм. Оклады для профилированных покрытий снабжены уплотнителями для защиты от протечек под кровлю.

Откосы

Контура утепления, устанавливаемого по периметру рамы одновременно с ее монтажом, недостаточно, чтобы предотвратить промерзание в зоне окна, поэтому откосы должны быть утеплены на всю толщину теплоизоляционного слоя крыши (для средней полосы России это 200 мм). Утеплитель прокладывают по всем сторонам окна так, чтобы он целиком заполнял пространство от рамы до отделочного материала откосов.

Изнутри помещения утеплитель защищают пароизоляцией. С этой целью можно использовать особые фартуки, которые устанавливают в имеющийся на раме паз. Наружные края фартука должны перекрыть пароизоляцию кровельного «пирога» минимум на 100 мм. Места стыков проклеивают специальными лентами или скотчем. В завершение откосы обшивают гипсокартоном или отделывают панелями из ПВХ или водостойкой ламинированной ДСП.