РУБРИКАТОР
Конструкции
Чаепитие без церемоний

Летние и зимние веранды: конструктив и особенности строительства. 30 реализованных объектов

©Авторы проекта Вячеслав Хомутов, Ирина Заварина, фото Ивана Сорокина

Летняя кухня, комната отдыха или оранжерея — веранда способна выполнять любую из этих функций. Здесь собираются всей семьей, чтобы выпить утренний кофе или поболтать за чашечкой вечернего чая. Она может быть теплой или холодной, но всегда остекленной и примыкающей к дому

Фундамент

Фундамент пристройки, равно как и любого другого строения, является основой основ, поскольку именно от него зависит, насколько твердо веранда будет стоять на грунте и не возникнет ли в будущем разрыва с конструкцией главного здания. Чтобы отношения дома и веранды не дали трещину, специалисты рекомендуют устанавливать их на едином фундаменте. Это правило особенно важно соблюдать при высоком уровне грунтовых вод. Сэкономить в данном случае лучше на материалах отделки, нежели на фундаменте, иначе пристройку, возведенную на малозаглубленном столбчатом основании в пучинистом грунте, попросту выдавит, и все придется переделывать заново, какая уж тут экономия.

Легкий столбчатый фундамент можно ставить на плотных песчаных грунтах, не склонных к подвижкам при промерзании и оттаивании в периоды межсезонья. Либо устраивать дополнительную песчаную подушку толщиной от 200 до 300 мм. Однако, как правило, веранды из экономии средств и материалов возводят именно на облегченных столбчатых фундаментах, при сооружении которых, помимо структуры грунта, необходимо учитывать и глубину его промерзания, а также наличие и уровень грунтовых вод. Правильным решением в этом случае будет установка фундамента на 20–30 см ниже глубины промерзания почвы (для столичного региона она составляет 1,4–1,6 м). На той же отметке рекомендуется располагать и подошву ленточного фундамента в пучинистых грунтах. При возведении домов и пристроек на участках с торфяниками скважины бурят до уровня твердых грунтов, в которых впоследствии и закрепляют опоры основания.

Оптимальным расстоянием между опорами столбчатого фундамента считается 1,5–2 м. Минимальный размер (ширина) опор зависит от материала, из которого они изготовлены (кирпичные — 380×380 мм, бутобетонные — 400×400 мм, сборные железобетонные — 300×300 и 200×400 мм)

Незначительный вес пристройки не повод отказываться от армирования основы, поскольку в зимний период при обильных осадках к собственной массе веранды добавляются снеговые нагрузки. А чтобы пристройку не оторвало от стены здания в процессе осадки или подвижек грунта, их фундаменты рекомендуется жестко связывать между собой. Для этого концы арматуры фундамента веранды (например, ленточного) заводят в соответствующие, заранее подготовленные (просверленные) отверстия в основании дома. Для небольших по площади деревянных строений применяют дополнительные связи по контуру нижней и верхней обвязок (балкам перекрытий), позволяющие минимизировать перекосы и деформации пристройки при незначительных подвижках грунта.

Что касается размера веранды и ее конфигурации, то эти параметры необходимо учитывать при расчете площади фундамента (точек опор) и выборе материала перекрытий (железобетонная плита, деревянные балки, брус и т. п.). При возведении пристроек из бруса в целях экономии средств и материалов специалисты рекомендуют исходить из размеров, кратных шести, так как брус имеет максимальную длину именно 6 м. Так, целесообразнее строить конструкцию 2×3 м, нежели 2,5×4 м.

Бытует мнение, что веранда и подобные ей конструкции не нуждаются в проектировании и специальных расчетах. Однако практика строительства показывает, что незнание технологий и возведение пристроек на проблемных грунтах влечет за собой неприятности. В идеале веранду и дом, во избежание вероятных разрушений и перекосов, лучше ставить на общем фундаменте. Однако, если сделать все сразу не получается, можно заложить единое основание с учетом будущей пристройки — на перспективу. Это правильнее, нежели после пытаться жестко связать два отдельных фундамента при помощи арматуры, особенно на пучинистых грунтах. Стальная арматура хорошо работает на разрыв, но при этом она достаточно хорошо гнется. Поэтому если не предусмотреть дополнительных жестких связей на разных уровнях пристройки, то при подвижках грунта пруты изогнутся и стена веранды отойдет от стены основного строения.

Каркас и стены

Конструкция каркасной веранды

Для строительства веранд могут быть использованы различные материалы, однако чаще всего их возводят по каркасной технологии. Деревянные каркасные конструкции можно сочетать с любыми строениями. Для создания гармоничной архитектурной композиции для обшивки пристройки выбирают материалы, использованные при строительстве и отделке дома. А для имитации натурального камня или кирпича при оформлении веранды применяют их облегченные искусственные аналоги.

Конструкция каркасной веранды состоит из нижней обвязки (бруса, балок), вертикальных стоек, верхней обвязки и кровли. В качестве материала перекрытия применяют клееный брус (100×100 и 150×150 мм) или деревянные балки (100×200, 150×200 мм). Между нижней обвязкой и фундаментом прокладывают двойной слой гидроизоляции, после чего балки обвязки притягивают стальными скрутками к анкерам арматуры диаметром 10–12 мм, закрепленным в фундаменте на расстоянии 2 м друг от друга.

Схема крепления балок перекрытия

При устройстве нижней обвязки используют два венца, между которыми располагают врезные лаги (размером 50×100 мм) с шагом 40–50 см. На полученную основу по углам будущей веранды ставят вертикальные стойки из бруса (100×100, 120×80 мм) или оцилиндрованного бревна (диаметром до 120 мм). Их устанавливают на шипах в специальные углубления, сделанные в обвязке (В х Ш х Г = 50×50×50 мм). Узлы соединений для большей прочности дополнительно скрепляют двумя стальными скобами (по обоим концам стойки — сверху и снизу). Угловые стойки, примыкающие к стене здания, жестко фиксируют к ней анкерами. Между основными стойками монтируют промежуточные (на расстоянии не более 1,5 м друг от друга), после чего все вертикальные опоры соединяют по верхнему контуру балками верхней обвязки. Для крепления к ней стоек используют соединение «шип — паз» и гвозди.

Готовый каркас холодной веранды можно обшить лишь с одной (наружной) стороны, отапливаемую же конструкцию утепляют и отделывают с двух сторон. В качестве наружного отделочного материала используют вагонку, шпунтованные доски (толщиной не менее 19 мм), имитацию бруса, блок-хаус, а также деревянные щиты или сайдинг. Доски наружной обшивки лучше располагать вертикально, чтобы вода не задерживалась в стыках между ними и не провоцировала гниение древесины.

Стены отапливаемых веранд утепляют, прокладывая между досками обшивки плиты минеральной ваты (три слоя по 50 мм). Снаружи утеплитель защищают гидро- и ветрозащитной мембраной, после чего на обрешетку крепят наружную обшивку. Изнутри утеплитель закрывают пароизоляционной пленкой и приступают к отделке помещения. Коробки окон и двери крепят к ригелям и вертикальным опорам на гвоздях или саморезах.

Оконные рамы с одинарным стеклом используют для летних (холодных) веранд. Тогда как для экономии электроэнергии теплые веранды рекомендуется оснащать однокамерными или двухкамерными стеклопакетами

Кровля

Кровля веранды, как правило, односкатная и выполняется из тех же материалов, что и кровля дома. Она может быть продолжением последней или примыкать к ней. Продлить основную кровлю и накрыть ею веранду удастся лишь в том случае, если это позволяет высота стен здания и угол наклона крыши. Для этого к концам стропил прибивают доски (кобылки), по которым устраивают кровельный «пирог».

Вариант веранды под одной крышей с домом обладает существенным преимуществом, так как отсутствие стыков в кровле предохраняет пристройку от возможных протечек. Протечки также не страшны веранде, если место примыкания малой кровли расположено под свесом основной.

При монтаже отдельной кровли пристройки на верхнюю обвязку (по короткой стороне) укладывают балки наката (50×100 мм) с шагом 600 мм. Одним концом на гвоздях их закрепляют на верхней обвязке, а другим — на стене. Далее устанавливают стропила — одним концом их крепят гвоздями к верхней обвязке и балке наката. Другой конец опирают на выложенный на стене здания мауэрлат. Для жесткой фиксации стропильной ноги на стене используют скрутку из двух проволок диаметром 4 мм. Скруткой охватывают стропильную ногу и закрепляют на вбитый в стену штырь (на расстоянии 25–30 см от верха). Затем на стропила монтируют обрешетку и приступают к укладке кровельного покрытия. Для герметизации стыка кровли со стеной дома применяют цементно-песчаный раствор.

Стропила веранды несут на себе основную нагрузку, поэтому здесь стоит учитывать, что, чем меньше угол наклона кровли, тем более мощные стропила необходимо применять. Оптимальными прочностными свойствами обладает брус сечением 50×150 или 100×200 мм. Стропила располагают на расстоянии не менее 0,5–0,6 м друг от друга. Их длину рассчитывают так, чтобы концы выступали за край стены на 30 см, образуя защитный свес.

Укладка пола

Для неотапливаемых летних веранд чаще используют облегченную конструкцию пола, при которой однослойный настил из досок укладывают на лаги (балки перекрытия размером 50×150 мм), врезанные между двумя венцами нижней обвязки. Настил делают из половых досок толщиной от 30 мм и шириной от 74 до 124 мм. Их крепят между собой с помощью соединения «паз-гребень», а к лагам — гвоздями длиной, равной 2–2,5 толщины доски (60–80 мм). Для защиты от влаги деревянные элементы пола обрабатывают антисептиком и покрывают краской для наружных работ. В теплых верандах лаги обшивают с обеих сторон, располагая между ними многослойный утеплитель — пенополистирол или минеральную вату (три слоя по 50 мм).

Если основой веранды служит столбчатый фундамент, снизить теплопотери позволит простой цоколь из кладки в полкирпича

Отопление веранды

Существует несколько вариантов отопления веранды в зависимости от назначения дома и самой пристройки. В коттеджах круглогодичного проживания с центральным отоплением либо оборудованных автономной котельной для обогрева пристройки можно предусмотреть дополнительный контур. Если верандой пользуются не постоянно, а лишь время от времени, то для ее локального обогрева лучше всего подойдут печь или камин, что гораздо экономичнее установки электрических радиаторов. На даче же теплая веранда может служить единственным отапливаемым помещением в доме — небольшую теплоизолированную пристройку обогреть гораздо проще и дешевле, нежели все жилище целиком. Для этих целей рекомендуется использовать любое воздушное, водяное, электрическое, печное и другое оборудование.

©Автор проекта Асия Орлова, фото Александра Шевцова
©zaggo.ru
©Phinney Design Group
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

Подпишитесь и узнавайте о самых интересных материалах на ZAGGO.RU
Нажимая кнопку подписаться, Вы даете согласие на обработку персональных данных
Новое на сайте
Также в разделе
Выбор читателей