Материалы
ГлавнаяМатериалыДеревянная отделка«Я спросил у ясеня, я спросил у тополя...»
«Я спросил у ясеня, я спросил у тополя...»
Юлия Лешкевич 26 марта 2018

3 популярных варианта внутренней отделки: вагонка, имитация бруса, деревянные панели

©НАТАЛИЯ СМОРГОНСКАЯ, АННА БЕЛЯЕВСКАЯ, ФОТО ИВАНА СОРОКИНА

Наиболее распространенными материалами для внутренней отделки загородного дома остаются вагонка, имитация бруса и облицовочные панели. Это относительно недорогие материалы, не требующие особых навыков монтажа

Вагонка

Внешний вид обшивки во многом зависит от типа пиломатериала. Вагонку производят в основном из древесины сосны, липы и дуба. Также встречается отделочная доска из ольхи, бука, ясеня и красного дерева. Каждая порода имеет свои специфические особенности, которые мы рассмотрим подробно.

Окрашенная вагонка

Сосновая вагонка довольно прочна и легко поддается обработке, но очень смолиста, что может плохо сказаться на качестве покраски. Имеет бледно-желтый цвет, иногда с красноватым оттенком. Древесина дуба отличается особой прочностью, стойкостью к гниению и соответственно высокой ценой. Благородный коричневый цвет и богатую текстуру этой породы часто подчеркивают морением или травлением. Ясень твердый и вязкий, плохо поддается механической обработке, но гнется под паром, что делает его пригодным для изготовления мебели. Не растрескивается, но подвержен гниению. Цвет — буровато-желтый. Липа — идеальная древесина для сауны. Она почти не содержит смолы, медленно нагревается, что сводит к минимуму опасность ожогов, но при этом отлично поглощает влагу. К недостаткам относится высокая цена. Красное дерево — это обширная группа пород тропических деревьев с мягкой древесиной красноватых тонов. Она легка в обработке, устойчива к атмосферным воздействиям и практически не деформируется со временем.

На цену вагонки влияют порода и качество древесины, из которой она изготовлена, а также длина, ширина и толщина планок

Второй немаловажный параметр — это качество материала. Вагонку подразделяют на несколько сортов: «Экстра», «А», «В», «В–С» и «С». Критериями отбора являются «врожденные» пороки древесины и повреждения, возникшие в процессе производства.

В классе «Экстра» исключены любые дефекты. «А» допускает небольшое количество частично сросшихся сучков диаметром не более 3 мм, причем их число не должно превышать 1–2 шт. на 1 пог.м. В материале категории «В» могут присутствовать черные и выпадающие сучки диаметром до 10 мм, а также возможна некоторая неоднородность цвета. «В–С» представляет собой ухудшенный вариант класса «В». И наконец, вагонка с маркировкой «С» может содержать в себе практически все известные изъяны. Конечно, цена ее наиболее привлекательна, а отверстия от выпавших сучков можно замаскировать, залив монтажной пеной и окрасив, но оправдают ли себя эти усилия — вопрос спорный.

Толщина обшивной доски составляет 12, 16 или 19 мм. Разумеется, чем толще вагонка, тем она дороже. Кроме того, на стоимость вагонки влияет длина (варьируется от 1,70 до 3 м) — с ростом этого показателя повышается и цена на материал. Кстати, относительно недавно на нашем рынке появилась сшивная вагонка, то есть склеенная заводским способом. Ее длина может достигать 6 м. Пиломатериал длиной 3 м категории «А» стоит порядка 240–290 руб./м²; «В» — 220 руб./м², а «С» — 190 руб./м².

Некоторые породы дерева не нуждаются в дополнительной защите антисептиками и лаками. К ним относятся, например, красная сосна и кедр

Кто производит? Производят вагонку практически все российские деревообрабатывающие заводы. Она может поставляться в пластиковой упаковке или же россыпью. Конечно, второй вариант дешевле, но едва ли такая экономия имеет смысл. Запаянная в пленку древесина защищена от воздействия влаги, а предоставленная сама себе (увы, на складах редко соблюдаются все правила хранения материалов) быстро набирает воду. В отапливаемом помещении доски начнут высыхать и растрескиваться. Определить вагонку с избыточным содержанием влаги можно по весу — она всегда будет тяжелее.

Что учитывать при расчете количества? Рассчитывая количество пиломатериала, нужно учитывать полезную площадь элементов обшивки. Когда шип вставляется в паз, фактическая ширина доски уменьшается на 10–12 мм. Расход вагонки зависит и от способа монтажа. Существует несколько вариантов расположения досок: горизонтальное, вертикальное и диагональное. В последнем случае к расчетному количеству материала придется добавить еще 10–15%, поскольку в ходе укладки остается много ни на что не годных коротких обрезков.

Монтаж вагонки

Прежде чем начать работу, нужно определиться, где будут висеть полки, шкафчики и т. д. Несущая способность вагонки очень мала, так что кронштейны для навески тяжелых предметов придется крепить к базовой стене заблаговременно.

Вагонку крепят на обрешетку из деревянных брусков сечением 25 х 50 мм. Важно, чтобы этот каркас был установлен абсолютно ровно, даже если стены далеки от идеала. Тогда обшивка поможет скрыть нежелательный рельеф. Пространство между досками и стеной должно быть вентилируемым, иначе неизбежны сырость и плесень. Для обеспечения воздухообмена в местах стыка досок с потолком оставляют зазор шириной около 5 мм. Если есть необходимость в звукоизоляции, между брусьями обрешетки можно уложить звукоизоляционные маты.

В зависимости от вида вагонки, доски монтируют либо по системе «шип — паз», либо встык. Первый способ предпочтительнее — гвозди не будут портить внешний вид обшивки, так как их забивают в нижнюю щеку паза и утапливают. Во втором случае гвозди, которые невозможно скрыть, нужно располагать в ряд, строго на одной линии, чтобы они смотрелись аккуратно.

В помещениях с повышенной влажностью используют медные или стальные никелированные гвозди, чтобы избежать потеков ржавчины в дальнейшем. А еще лучше снять все шляпки кусачками, а оставшиеся после них вмятины зашпатлевать и закрасить под цвет древесины. Это довольно хлопотное дело, но красота, как известно, требует жертв.

Поскольку вагонку крепят на некотором расстоянии от стены, при оформлении оконных и дверных проемов образуются «ступеньки», которые нужно будет закрывать хорошо подогнанными планками из того же или схожего облицовочного материала. Для отделки углов, как внутренних, так и внешних, лучше использовать специальные профильные рейки. И наконец, верхние и нижние края досок можно закрыть декоративным плинтусом.

Вверху профильную планку крепят штифтами на расстоянии 5–10 мм от потолка. Этой щели вполне хватит для вентиляции пространства между стеной и обшивкой

Как известно, дерево — довольно капризный материал, чутко реагирующий на внешние факторы. Конечно, в помещении доска менее подвержена перепадам влажности или нападению насекомых, так что необходимости в обработке антисептиками нет. Но под проникающими из окон солнечными лучами вагонка приобретает сероватый оттенок. Избежать этого можно, окрасив ее или покрыв лаком. Итак, в общем и целом обшивка вагонкой не требует серьезных материальных и физических затрат. Недостаток у такого варианта отделки один — скудные декоративные возможности. Разнообразие лишь в способе укладки и цвете древесины. Конечно, можно придать стенам интересный рельеф, монтируя ламели внахлест согласно тому или иному рисунку, но это намного увеличит расход материала и сделает обшивку куда более трудоемкой. Обработка лаком или тонирующими составами тоже добавляет хлопот и, увы, не всегда приводит к желаемому результату.

Элитная финская вагонка

Относительно недавно на нашем рынке появился материал, который можно назвать элитной вагонкой. Снабженные фаской и прошедшие шлифовку, они не создадут проблем при монтаже, но основное их преимущество — в богатстве декоративных решений. В ассортименте есть доски со сложным профилем, а также с различными вариантами покрытий — лак, краска, воск, масло и морилка. Лак и тонировка не скрывают природной структуры материала. Кроме того, возможна пропитка антисептиками и обработка щетками для придания поверхности фактуры старого дерева. Правда, справедливости ради, заметим, что стоит эта красота недешево. Так, 1 м² отшлифованной и покрытой лаком сосновой евровагонки с волнистым профилем длиной от 1,8 до 3,6 м обойдется заказчику в сумму около 2245 руб. Но повторимся, речь идет об отделочном материале высокого класса. Значительная цена предполагает точность геометрических параметров, высококачественную обработку (как механическую, так и химическую) и широкие декоративные возможности.

Имитация бруса

Имитация бруса

Еще один популярный отделочный материал из дерева — имитация бруса, или wood house: массивная строганая доска с шипом на верхнем ребре и пазом на нижнем. По сути, это не что иное, как широкая и толстая вагонка, разница лишь в профиле ламели. Имитация имеет скошенную фаску и при стыковке не образует промежуточного паза. За счет этого облицованная поверхность становится практически неотличимой от стены, сложенной из настоящего бруса. Но в отличие от оригинала копия не деформируется и не растрескивается, а благодаря более низкой влажности даже без обработки долгое время не покрывается плесенью.

Наиболее распространена имитация из сосны, лиственницы и кедра. Ширина колеблется от 115 до 140 мм, длина — от 3000 до 6000 мм, толщина — от 20 до 30 мм. Цена же варьируется в среднем от 250 до 1700 руб./м² в зависимости от качества.

Имитацию бруса делят на классы: «Экстра», «Прима», «А», «В» и «С». Как и в случае с вагонкой, все они изготавливаются из одной партии леса, проходят те же технологические циклы. Критериями сортировки являются врожденные пороки древесины и дефекты, появившиеся в процессе производства.

В работе wood house довольно прост. Им можно обшивать дом как внутри, так и снаружи. Монтаж ведется на обрешетку из брусков толщиной 30–40 мм при помощи саморезов. Как правило, элементы обшивки монтируют горизонтально. При отделке фасадов доски следует класть гребнем вверх, чтобы в пазах не скапливалась влага. Для внутренних стен никаких правил на этот счет не существует. Обшивая потолок, доску нужно располагать «по свету», то есть по направлению от окна, чтобы тени между ламелями не были чересчур резкими. Если одной доски не хватает на всю длину стены, приходится стыковать две доски, лучше сделать это вразбежку, чтобы не было сплошной линии стыка и места соединения не слишком бросались в глаза.

Облицовочные панели

Еще один вариант отделки внутренних стен деревом — это облицовочные панели. Чаще всего для стен используют деревянные панели двух типов. Во-первых, столярные изделия, основу которых составляют щитовые материалы (ДСП, MDF, столярный щит). Во-вторых, изделия, изготовленные целиком из массива дерева. Панели второго типа применяют реже, поскольку древесина — материал гигроскопичный, она способна поглощать влагу из воздуха и отдавать ее, при этом меняя свои линейные размеры, что может негативно сказаться на внешнем виде отделки.

Панели из массива не рекомендуют использовать во влажных помещениях: здесь еще больше вероятность того, что изделия деформируются

Плиты из прессованной древесной стружки, связанной фенолформальдегидными смолами (ДСП), и плиты из древесного волокна, соединенного лигнином или парафином (MDF), обладают высокой прочностью, влагостойкостью, а кроме того, у них практически не меняется геометрия под влиянием колебаний температурно-влажностного режима в помещении. Благодаря этим достоинствам такие плиты востребованы чаще, чем массивные.

Наконец, альтернативой отделке из ДСП и MDF можно считать столярные щиты — деревянные бруски, склеенные в единую панель. В отличие от предыдущих материалов, в щитах элементы соединены наиболее «чистыми» с точки зрения экологии клеевыми составами, в частности ПВА.

С наружной стороны все щитовые изделия оклеены шпоном из ценных пород дерева. Для шпонирования применяют как традиционные породы (дуб, бук и ясень, при необходимости тонированные в любой цвет), так и экзотические (мербау, кемпас, тик, дуссия, венге и пр.).

Как правило, отделка стен представляет собой сочетание панелей и профильных (объемных) элементов, главный из которых — рама, обрамляющая панель. Рамы и прочие профильные элементы— пилястры, капители, молдинги, карнизы, наличники, плинтусы и др. — практически всегда изготовлены из массива дерева. Панели стыкуют между собой по системе «шип — паз». К стене их фиксируют несколькими способами. Можно монтировать панели на деревянную обрешетку с помощью степлерных скоб, специальных кляммеров или другого металлического крепежа, а можно приклеивать непосредственно к стене, используя для этого «жидкие гвозди». Правда, в последнем случае необходимо, чтобы поверхность стены была идеально ровной.

Добавим, что в интерьере деревянные панели хорошо сочетаются со стеклом, кованым металлом, натуральным или бетонным камнем. Учитывая разницу в линейном расширении древесины и других материалов, следует в местах их стыков оставлять зазоры, либо становящиеся частью декора, либо закрытые особыми декоративными элементами.

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить

Подпишитесь и узнавайте о самых интересных материалах на ZAGGO.RU
Нажимая кнопку подписаться, Вы даете согласие на обработку персональных данных
Также в разделе
Новое на сайте
Выбор читателей