Обустроив камин в загородном доме, владелец порой сталкивается с довольно серьезными проблемами. Вместо того, чтобы дарить тепло и радовать пляшущими языками пламени, дрова не разгораются или слишком быстро гаснут. С чем это связано?
Проблемы с тягой далеко не всегда означают, что производитель продал некачественную топку или (в случае с кладочным камином), мастер неправильно сложил очаг. Скорее всего, дело в том, что затруднено движение воздуха по дымоходу. Образно говоря, что-то мешает камину «дышать».
Причин может быть несколько. Самая распространенная — ошибки при проектировании дымохода. Неверно определенное сечение канала приводит к весьма неприятным последствиям. Слишком узкая труба не обеспечивает своевременный выход всей массы дыма. Чересчур широкая плохо прогревается, что вызывает завихрения, а потоки холодного наружного воздуха приводят к появлению обратной тяги. И в том, и в другом, и в третьем случае это означает, что дым, вместо того, чтобы идти наружу, валит из очага в комнату.
Как же не допустить оплошности? Нужно рассчитывать геометрические параметры дымохода, исходя из размера топки. Даже самая маленькая камера эффективно работает только в том случае, если диаметр трубы составляет как минимум 180 мм. Большая же потребует хотя бы 250 мм.
Чтобы не возникало проблем с тягой, желательно, чтобы дымоход был абсолютно прямым. Но на практике так получается не всегда. Если нужно обойти какой-то конструктивный элемент дома, важно соблюдать следующий норматив. Если топка открытая, угол наклона трубы должен быть не более 45°, а если закрытая — не более 30°. Если повороты будут более крутыми, там неизбежно будут возникать завихрения, что чревато серьезными проблемами с тягой.
Оптимальное расстояние от колосниковой решетки до выходного отверстия дымохода — не менее 6,5 и не более 10 м.
Но это еще не все. Даже идеально спроектированную и установленную трубу нужно еще и правильно вывести на крышу, иначе в нее будет задувать ветер, мешая выходу дыма. На этот счет существуют довольно строгие правила. Так, если крыша плоская, труба должна возвышаться над ней на 0,5 м. С двускатной крышей все еще сложнее. Трубу нужно ставить на расстоянии до 1,5 м от конька и делать ее на 0,5 м выше него. Впрочем, если расстояние варьируется от 1,5 до 3 м, то можно «обрезать» дымоход вровень с коньком. А вот если оно более 3 м, то дымоход должен заканчиваться не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту.
Если крыша дома имеет сложную многоскатную конструкцию, то дымоход должен заканчиваться вровень с коньком или быть выше него
Очень важно защитить трубу от дождя и снега. Проникая вглубь, атмосферная влага снижает температуру отходящих газов, что также мешает камину «дышать». Но проблема не только в этом. Смешиваясь с сажей, вода превращается в едкий налет, разрушающий стенки дымохода. Решить эти проблемы поможет металлический оголовок, установленный на конце трубы. Желательно дополнить его металлической сеткой, которая не даст птицам залетать внутрь дымохода. Они нередко проникают туда и погибают во время топки, что влечет за собой как минимум внеплановую чистку.
Итак, теперь мы знаем, как не допустить ошибок. Но что делать, если мастера уже «наломали дров»? Демонтировать дымоход, и сделать новый? Не всегда. Некоторые конструктивные просчеты можно нивелировать при помощи специальных устройств. Если тяга слишком сильная и дрова моментально прогорают, на дымоход ставят гаситель (ограничитель) тяги. Он представляет собой переходник, обеспечивающий дополнительный приток воздуха, который монтируют в горловине топки. Слишком слабую тягу, из-за которой поленья плохо разгораются и чадят, тоже можно компенсировать, поставив так называемый дымосос, который монтируют на оголовок трубы.