«Дуют ветры в феврале, воют в трубах громко...» В зимнюю стужу так и тянет погреться у горящего камина или печки либо попариться в баньке. У героев нашего рассказа обе эти возможности имеются — так удачен продуманный ими до мелочей проект бани. Здесь есть и парилка, и душевая, и санузел, и большая гостиная с кухней, а для летних посиделок — просторная терраса
Общестроительные работы
Решив провести полную революцию на своем дачном участке в шесть соток и взамен старого дома возвести новый, хозяева задумались о том, где же они будут жить во время строительства? И нашли выход из положения: «А поживем-ка мы в... бане. Построим сначала не дом, а банный комплекс — и попариться будет где, и гостей принять».
Этапы строительства русской бани здесь.
«Революция» началась с создания проекта и сноса старого сарая, служившего хозблоком. В качестве материала для возведения стен бани был использован необработанный пиленый сосновый брус сечением 15 × 15 см. Брус на углах соединяли «в шип» (при этом концы не выходят за наружные плоскости стен). Такой метод выбрали потому, что коробку бани в дальнейшем планировалось утеплить и обшить.
Одноэтажное здание размером 11 × 5,5 м построили на ленточном фундаменте. Сборку стен начали с установки на фундамент (на проложенный в два слоя гидроизоляционный материал) обвязочного венца, который на углах соединяли вполдерева. После скрепления углов нагелями на обвязочный венец положили уплотнитель (льноджутовое волокно), а затем брусья следующего венца. Нагели (в данном случае — из березы) необходимы, чтобы соединить брусья друг с другом и предотвратить их скручивание. Крепление нагелями осуществляли в таком порядке. Просверливали три бруса с шагом 30–40 см, вставляли в отверстие нагель и забивали его молотком. Отверстия в стене делали по длине и высоте в шахматном порядке. На веранде в качестве вертикальных опор под несущие конструкции использовали брусья с компенсационными стальными домкратами. Одновременно со строительством наружных стен рабочие возводили и межкомнатные перегородки из бруса сечением 10 × 15 см.
Входную дверь в баню лучше сделать с южной стороны здания, что облегчит доступ к ней зимой, поскольку там бывает меньше сугробов и они быстрее тают
Следующий этап работ — создание стропильной конструкции. Для нее использовали брус сечением 20 × 5 cм. Крыша имеет сложную форму, представляющую симбиоз двускатной и вальмовой кровель. Поскольку чердак дома планировали сделать холодным, утепляли не кровлю, а потолочное перекрытие. На него уложили сначала пароизоляционный материал, затем слой теплоизоляции (10 см) из минеральной ваты, а после — настил из обрезной доски. На стропила с помощью контробрешетки прикрепили полотнища гидроветрозащитной мембраны, а поверх выполнили обшивку плитами OSB. Такого ровного, гладкого, сплошного основания потребовал выбранный хозяевами кровельный материал — гибкая черепица. Перед монтажом черепицы на торцевые части кровли, карнизные свесы и конек уложили подкладочный гидроизоляционный ковер. Свесы кровли защитили карнизными (капельники) и торцевыми планками. Далее приступили к настилу кровельного покрытия. Для уменьшения тонального дисбаланса предварительно перемешали содержимое всех шести упаковок черепицы. После ее укладки карнизные свесы обшили вагонкой и смонтировали водосточную систему из ПВХ.
Дерево для строительства бань
В настоящее время большую часть бань строят из древесины хвойных деревьев — сосны, ели, лиственницы, пихты или кедра. По качеству из перечисленных пород лучше всего лиственница. Она не гниет и не синеет, менее подвержена разрушению грибком и насекомыми, а благодаря особенностям смолы неприступна для жуков-древоточцев.
На Руси традиционно строили бани из осины или липы. Осина долговечна, устойчива к гниению, а по такому свойству, как истираемость, может сравниться с древесиной дуба. Прекрасные бани получаются из липы. Она почти не коробится и не растрескивается, хорошо держит тепло и приятно пахнет.
Поскольку допустима только санитарная рубка липы (ее заготовка ограничена), липовые срубы предлагаются довольно редко
Внутренняя отделка
Когда основные строительные работы были закончены, перешли к внутренней отделке. Вначале уплотнили грунт, засыпали его слоем керамзита толщиной 20 мм и проложили трубы диаметром 2″ для водоснабжения и канализации. Затем к балкам присоединили черепные бруски и уложили на них доски чернового пола. Поверх досок постелили пергамин, а после — утеплитель (10 см) из минеральной ваты. Завершили эти работы созданием чистового пола из шпунтованных досок. Между теплоизоляцией и дощатым покрытием оставили зазор 30 мм для предотвращения выпадения конденсата при дальнейшей эксплуатации здания. Стены изнутри обшили имитацией бруса, потолки — вагонкой. Особое внимание уделили устройству парилки.
Рубленую из хвойного дерева баню следует обязательно обшивать вагонкой лиственных пород, поскольку при нагреве смола выходит из смоляных капсул и может вызвать ожог
Устройство парной
При выборе типа бани хозяева отдали предпочтение традиционной русской. Парилка является ее сердцем, и организация данного помещения должна быть продумана до мелочей. Дверной проем из моечной в парную сделали высотой всего 160 см, чтобы при открывании двери большая перемычка над ней препятствовала выходу пара. Высоту порожка хозяева определили сами — 7 см (при более высоком пороге существует риск споткнуться). Поставили дверь, изготовленную из липовых досок толщиной 60 мм, с деревянной ручкой и нержавеющими (латунными) петлями.
Одна из главных задач при строительстве парилки — обеспечить сохранение в ней тепла. Для защиты от влаги стены покрыли пергамином, а поверх него с целью создания эффекта термоса уложили фольгу. Швы проклеили металлизированным скотчем. Затем стены обшили вагонкой из осины.
Применение отражающей изоляции помогает быстрее прогреть помещение парилки и максимально долго удерживать в нем тепло
Полки сделали стационарные двухъярусные шириной 70 см и длиной 2 м. К нижнему пристроили дополнительную секцию для запарника и ковша. Верхний установили таким образом, чтобы он находился на одной высоте с камнями печки-каменки (105 см от уровня пола). В этом случае пространство вокруг него лучше прогревается. Для настила полков использовали отшлифованные планки из древесины липы, которые зафиксировали на расстоянии 10 мм друг от друга.
Обрабатывать или нет обшивку в парной?
В парной потолок, стены и пол постоянно подвергаются мощной атаке влаги и повышенной температуры. Дерево (за исключением осины — одного из лучших материалов для бань) можно обработать особыми препаратами, выдерживающими воздействие подобной среды, такими, как Supi Saunasuoja или «Тефлекс Сауна». Однако многие специалисты категорически против обработки дерева в парилках, поскольку, покрытое тем или иным составом, оно перестает «дышать». Грамотно построенная и правильно эксплуатируемая парная не нуждается в защите от гниения. Периодически помещение необходимо проветривать, а оставшиеся на полках и стенах пятна грязи следует сразу же вытереть влажной тряпкой. Если это не поможет, после высыхания древесины их можно будет удалить с помощью мелкой наждачной бумаги. Остальные помещения внутри бани в отличие от парной нуждаются в биовлагозащитном покрытии, предотвращающем появление на стенах, полах и потолках грибка и плесени.
Освещает парилку влагозащищенный светильник мощностью 60 Вт, прикрытый деревянной решеткой. Он смонтирован в одном из углов помещения. Для проветривания парилки и выпуска лишнего пара у самого потолка сделали отдушину 13 × 13 см и закрыли ее деревянной «пробкой». В душевой и туалете вентиляцию обеспечивают анемостаты, которые встроены в потолок и выведены на чердак. Там они соединяются гофрированными воздуховодами с единым выпускным отверстием, расположенным под карнизом кровли и забранным вентиляционной решеткой.
Дверь в парилку должна открываться только наружу. Она может быть глухой (из массива дерева), с остеклением или полностью стеклянной. В последнем случае используют закаленное термостойкое стекло
Для обогрева бани использовали металлическую печь-каменку, не требующую долгой растопки. Эта модель была выбрана исходя из размеров парилки, поскольку каждая печь рассчитана на прогрев парной конкретного объема. Каменку установили между двумя помещениями — комнатой отдыха и парилкой. Как полагают специалисты, лучше предпочесть такую конструкцию печи, у которой топка и поддувало находятся в предбаннике (в данном случае — в комнате отдыха). Дело в том, что при горении дров расходуется большое количество кислорода (на 1 кг дров — 2 м³ воздуха), и в парилке становится трудно дышать, особенно если отсутствует правильно выполненная вентиляция.
Монтаж печи начали с подготовки подиума для нее. На пол на полиэтиленовую пленку уложили в определенном порядке кирпичи, сверху — лист ЦСП (цементностружечная плита). Его прибили гвоздями таким образом, чтобы они входили в пол на глубину 4–5 см. В этом случае основа под печь останется стабильной. Далее установили каменку, фасад которой предназначен под облицовку. Для отделки использовали лицевой бесщелевой кирпич и натуральный камень. Благодаря продуманному дизайну со стороны комнаты отдыха печь выглядит как портал камина. В парилке к дымовому патрубку печи подсоединили модули стального дымохода типа «сандвич». В перекрытии выполнили отверстие под противопожарную разделку размером 45 × 45 см. Получившийся короб заполнили минеральной ватой, а по краям заделали асбестом. Дымоход вывели на крышу через проделанное в ней отверстие и смонтировали крышную разделку, представляющую собой трубу с приваренным к ней подкрышным листом.
Через год
Дома из бруса естественной влажности дают усадку в течение пяти — семи лет. Особенно сильной она бывает в первый год после строительства. Поэтому дому необходимо дать выстояться хотя бы год, прежде чем приступать к отделке, как и поступили в данном случае. В середине следующего лета был выполнен большой цикл работ: вырыта скважина и осуществлен подвод воды в баню, сооружена система наружной канализации, смонтированы пластиковые окна и металлические входные двери.
Чтобы здание соответствовало нормам по теплозащите ограждающих конструкций, его утеплили. На стены снаружи бани уложили паропроницаемую мембрану, затем набили соединенные в два ряда горизонтальные бруски 50×50 мм и поместили между ними плиты минеральной ваты (шаг обрешетки соответствует ширине плит). После утеплитель закрыли гидроветрозащитной пленкой, а поверх нее к каркасу прибили контррейки толщиной 25–50 мм для создания вентиляционного зазора. К контррейкам прикрепили обшивку — имитацию бруса.
Для облицовки кафелем кухонного «фартука», части стен санузла и душевой были использованы плиты ЦСП (толщиной 10 мм), которые закрепили на рейках, а затем на эластичный клей наклеили на них плитку. Строительство бани завершилось установкой кухонного гарнитура и сантехприборов.
При проектировании бани очень важно четко следовать требованиям, предъявляемым к этим строениям. В противном случае не удастся избежать ошибок, которые сделают посещение бани менее комфортным. Прежде всего перед входом в моечно-парильное отделение следует предусмотреть тамбур (предбанник), благодаря чему можно будет предотвратить проникновение холодного воздуха внутрь помещения. В данном проекте есть и предбанник, и терраса, что делает удобным пользование баней как зимой, так и летом. Под парилку отведено 4,66 м², что вполне достаточно для одновременного пребывания там двух — четырех человек (согласно нормам, на каждого должно приходиться не менее 1 м² парной). Расположение помещений можно считать классическим — предбанник, из него выход в душевую, а из душевой — в парилку. Наличие санузла и большой гостиной (20,8 м²) делает этот банный дом комфортабельным и при необходимости позволяет разместить несколько гостей на ночлег. Кроме того, здесь нашлось место и для хозблока площадью 5,94 м², который хотя и находится под одной крышей с баней, но имеет отдельный вход.
