Плавательный бассейн дает прекрасную возможность укрепить здоровье и поднять настроение всей семье. Кроме того, нередко он является заметной деталью интерьера дома или приусадебного участка. Сегодня речь пойдет о конструкции и монтаже стационарных бассейнов
Скиммерный или переливной?
Стационарные бассейны могут располагаться как в помещении, так и на улице. Они бывают скиммерными или переливными. И в том и в другом случае вода циркулирует по замкнутому кругу: забирается из бассейна, проходит через системы фильтрации, дезинфекции, подогрева и затем возвращается в чашу (по мере испарения добавляется свежая).
В бассейнах первого типа забор воды осуществляет специальное устройство — скиммер, который монтируют в стену чаши. Помимо окна для забора воды, он имеет корзину, задерживающую крупный мусор с ее зеркала. Кроме того, к нему можно подключать пылесос. Обратно в чашу вода поступает через форсунки (обычно — две на один скиммер), устанавливаемые, как правило, в стенке чаши с противоположной стороны от места забора воды. Количество скиммеров зависит от площади бассейна: одно устройство рассчитано на зеркало воды площадью 25–30 м². Циркуляцию воды обеспечивает насос.
Устраивая на участке или в доме бассейн, нужно помнить, что на его содержание требуются постоянные расходы, которые растут пропорционально его объему
В сравнении с переливными бассейнами скиммерные дешевле, проще в размещении и устройстве, однако уровень воды в них в среднем на 15 см ниже борта (чтобы при нырянии волна не выплескивалась). Переливные красивее: вода в них находится на одном уровне с бортом, при этом она естественным образом переливается через него, попадая сквозь переливные решетки в специальный лоток, расположенный по периметру бассейна. Оттуда она стекает в накопительный бак (бетонный, пластиковый, металлический), устанавливаемый в техническом помещении, откуда с помощью насоса подается в систему подготовки воды, а затем через возвратные форсунки, находящиеся на дне чаши, снова оказывается в бассейне. К минусам переливных конструкций можно отнести необходимость обширного техпомещения и накопительного бака (объем которого составляет от 5 до 15% объема чаши).
Одна из ошибок при строительстве стационарного бетонного бассейна — отсутствие проекта. При этом нередко в конструкции не предусматривают отверстий для закладных деталей, необходимых любому бассейну, — скиммера, возвратных форсунок, донного трапа, прожекторов, форсунок противотока или гидромассажа и др. Зачастую можно решить эту проблему, просверлив отверстия алмазными коронками. Но бывают случаи, когда доступа к пространству вокруг чаши нет, и, даже если удастся сделать отверстия, не будет возможности проложить к бассейну необходимые коммуникации. Часто проблемы возникают при возведении бассейна в уже построенном доме, когда для установки чаши нужно демонтировать часть плиты фундамента здания. Появляется опасность ослабления фундамента, осадки строения, образования трещин как в стенах дома, так и в местах стыков чаши с соседними конструкциями. В случае уже готового дома специалисты рекомендуют устанавливать бассейн в отдельной пристройке.
Чаша
Чашу бассейна чаще всего делают железобетонной: этот материал обладает высокой прочностью и долговечностью, позволяет создать чашу практически любой формы, а кроме того, его можно отделать мозаикой или плиткой, придав бассейну привлекательный внешний вид.
Для установки чаши на приусадебном участке прежде всего вырывают котлован (по размерам больше бассейна на 50–100 см с каждой стороны). Перед началом работ определяют несущую способность грунта и уровень грунтовых вод (УГВ). При высоком УГВ нужно предусмотреть систему дренажа: обычно это уложенный на дно котлована слой щебня или гравия фракции 20–40 мм. Толщина слоя зависит от того, какой объем воды придется отводить. Поверх щебня или гравия насыпают 20—30-сантиметровый слой песка (с обязательной проливкой водой и тромбованием), необходимого для дренажа и лучшего распределения нагрузки на грунт со стороны бассейна. Между песчаной подушкой и слоем щебня или гравия, как правило, настилают геотекстильное полотно, чтобы песок не вымывался в этот слой. Если в дренаже надобности нет, тогда достаточно только песчаной подушки. Поверх нее заливают тонкий слой бетона марки М150 — это будет площадка, по которой смогут ходить монтажники, и основание для гидроизоляции чаши.
Гидроизоляция нужна для защиты бетона от грунтовой и дождевой воды. С этой целью обычно используют рулонные битумные материалы (гидростеклоизол и т. п.). Чтобы уберечь гидроизоляцию от повреждения при проведении бетонных работ, рекомендуют накрывать ее, например, цементно-стружечной плитой или цементной стяжкой. Затем создают арматурный каркас и по периметру будущей чаши устанавливают опалубку. После чего заливают бетон с обязательным уплотнением при помощи глубинного вибратора. Для устройства чаши применяют бетон с высокой степенью водонепроницаемости — преимущественно марки B25 W8. По мнению многих специалистов, лучше всего заливать чашу за один раз, чтобы в конструкции не появились швы, снижающие ее надежность (технология предполагает лишь перерыв в 1–2 ч между заливкой дна и стен чаши). Другие специалисты полагают, что шов между дном и стенами не представляет опасности, если тщательно удалить мусор перед заливкой бетона в опалубку. Кроме того, в этом случае многие компании рекомендуют перед заливкой стен укладывать в место шва герметизирующую ленту из гидрофильной резины.
Толщина дна и стен чаши задается расчетом, но, как правило, она составляет от 20 до 35 см. При установке опалубки предусматривают отверстия под закладные детали (скиммер, донный трап, возвратные форсунки, светильники, форсунки противотока и гидромассажа и пр.)
Существует две технологии создания бетонной чаши. Первая предполагает одновременную заливку дна и стен, при этом отсутствует так называемый «холодный шов» в месте их примыкания. Однако такой способ бетонирования — более дорогостоящий, поскольку требует высокой квалификации от исполнителей. Согласно второй технологии, чашу отливают в два приема — сначала дно, а затем стены. Соответственно между ними возникает шов, где со временем возможно появление протечек (например, при образовании микротрещин в гидроизоляционном слое). Чтобы избежать протечек, следует перед заливкой стен, во-первых, тщательно очищать поверхность основания, а во-вторых, обязательно укладывать в месте стыка дна и стены ленту из гидрофильной резины (сечением 20 × 10 мм). Ее помещают между двумя рядами арматуры по всему периметру дна чаши с соблюдением непрерывности контура. При контакте с водой гидрофильная резина увеличивается в объеме, препятствуя возникновению протечки.
После того как опалубку разбирают, стены чаши с наружной стороны также гидроизолируют рулонно-битумным материалом, который, в свою очередь, нужно защитить от повреждения при обратной засыпке грунта (в нем могут содержаться острые камни, а зачастую и строительный мусор). Для этого гидроизоляцию закрывают, например, профилированными мембранами из полиэтилена высокой плотности. Впрочем, рекомендуют засыпать котлован песком, а не грунтом, поскольку последний, помимо прочего, дает усадку, что может привести к повреждению трубной обвязки бассейна. Нередко уличную чашу утепляют, используя пенополистирольные плиты толщиной 100 мм, которые приклеивают к наружной гидроизоляции.
Когда возводят бассейн внутри здания или в пристройке к нему, дно чаши обычно опирают на плиту фундамента — как правило, через железобетонные опоры. Они позволяют поднять чашу над плитой, чтобы кромка ее стен находились на уровне пола помещения. Количество, форму и размер опор определяют расчетом. Наружную гидроизоляцию в данном случае не предусматривают.
Внутренние поверхности чаши необходимо выровнять. Для этого применяют особые штукатурки на цементной основе, которые должны обладать высокой адгезией и прочностью (поскольку штукатурному слою приходится выдерживать вес воды в бассейне). После установки закладных деталей зазоры между ними и чашей заливают безусадочными ремонтными составами также на цементной основе. Дальше нужно гидроизолировать чашу изнутри, для чего используют наносимые в несколько слоев обмазочные смеси на базе цемента (с полимерными добавками для повышения эластичности) или полимеров (эпоксиуретановые, полисульфидные и др.).
Среди достоинств цементных составов — невысокая цена, простота нанесения, хорошая адгезия к цементным штукатуркам, а также хорошая адгезия к ним цементных клеев для фиксации отделки. По утверждению ряда производителей подобных материалов, гидроизоляционное полотно из них может сохранять целостность при появлении в чаше трещин размером до 2 мм. Однако в компаниях, занимающихся строительством бассейнов, уверяют, они начинают пропускать воду при образовании трещины размером свыше 0,5–1 мм.
Чтобы избежать повреждения гидроизоляции, рекомендуют в местах, где вероятно возникновение трещин (например, на стыке стен и дна), прокладывать между слоями гидроизоляции специальные армирующие ленты или ткани
Плюсы полимерных составов — высокая эластичность и долговечность. Но в сравнении с цементными они дорогостоящие, более требовательные к качеству поверхности, на которую наносятся, и к технологии нанесения, — все это делает их менее популярными. Особо тщательно следует герметизировать места стыка гидроизоляции с закладными деталями. Технология выполнения стыка зависит от типа гидроизоляционного материала и рекомендаций его производителя.
Следует добавить, что в случае отделки бассейна сравнительно дешевой пленкой из ПВХ гидроизоляция не нужна, поскольку пленка является не только отделочным, но и гидроизоляционным материалом. Также не понадобится гидроизоляция, если чашу делают не бетонной, а полипропиленовой (ее собирают из привариваемых друг к другу панелей на стройплощадке) или композитной (обычно она поступает на объект в готовом виде).
Все железобетонные конструкции бассейна нужно выполнять согласно проекту, иначе, например, арматура может попасть в те места чаши, где будут впоследствии делать отверстия. Соответственно арматуру придется отрезать, ослабляя конструкцию чаши. Чтобы не возникли проблемы при эксплуатации бассейна, следует доверять заливку чаши исполнителям, знакомым со всеми тонкостями данного процесса. Скажем, опалубку надо устанавливать так, чтобы оставить промежуток не менее 25 мм между наружной поверхностью чаши и арматурой. Обеспечить этот зазор позволяют пластиковые фиксаторы. Если арматура не будет находиться в «теле» бетона, то она не сможет работать с ним как единое целое, что уменьшит жесткость конструкции, и может привести к коррозии арматуры.
Другой нюанс: с внешней стороны бассейна в месте соединения дна и стен, как правило, есть внутренние углы 90°. В этих местах нужно создавать галтели, чтобы впоследствии не повредить при монтаже наружную рулонную гидроизоляцию, которой защищают стены чаши.
Отделка
Пожалуй, наиболее распространенный материал для отделки бассейна — стеклянная мозаика. Она бывает самых разнообразных цветов и даже со вставками из полудрагоценных камней. Характеризуется значительной твердостью и минимальной пористостью, поэтому ее трудно поцарапать и в ней не накапливаются грязь и микроорганизмы. На рынке встречается также мозаика из натурального камня. Специалисты не рекомендуют применять для облицовки чаш мозаику из мрамора или других осадочных пород, так как она со временем разрушается и теряет свою красоту под воздействием химических веществ, добавляемых в воду для дезинфекции. Также востребована особая бассейновая керамическая плитка с низким водопоглощением (по европейским нормам оно должно составлять менее 2%).
С помощью мозаики можно отделать криволинейную поверхность, выполнить любые узоры и панно
Для наклейки мозаики и плитки существуют специальные клеи, обычно на цементной основе. Эпоксидные и другие полимерные составы обладают лучшей адгезией и большим сроком службы, но из-за высокой стоимости применяются реже. Аналогичная ситуация и с затирками для швов. Цементные — недорогие и простые в нанесении, но в них накапливаются микроорганизмы, и со временем они разрушаются под воздействием бассейновой химии, так что их приходится обновлять. Эпоксидные лишены этих недостатков, они долговечны и проще в очистке, но цена их заметно выше, а процесс нанесения сложнее.
При выборе клея для стеклянной мозаики следует иметь в виду, что составы серого цвета изменяют тон отделки. Если необходимо сохранить тон мозаики, стоит использовать клеи белого цвета
Оборудование
Воду в бассейне необходимо очищать. Для механической очистки используют, как правило, песчаные фильтры, поскольку они улавливают даже мелкие частицы грязи. Фильтрация происходит ежедневно. Соответственно нужно периодически менять песок в фильтре (не реже одного раза в пять лет). Объем фильтра зависит от водоизмещения чаши, он должен иметь такую производительность, чтобы вся вода бассейна 4 раза в сутки прошла через него. Циркуляцию воды от скиммера или накопительного бака к фильтру осуществляет насос, его мощность подбирают с учетом объема воды, который должен пройти через систему фильтрации.
Воду требуется очистить не только от грязи, но и от микроорганизмов (бактерий, грибков, водорослей), способных причинить вред здоровью и привести к помутнению воды. Для дезинфекции предусмотрен целый набор препаратов, в их число входят хлорсодержащие продукты, альгициды, коагулянты, регуляторы показателя рН. Дезинфекцию можно осуществлять, добавляя нужные препараты в воду вручную. Но удобнее использовать станцию автоматической дозации «химии». Также распространены установки, которые обеззараживают воду с помощью ультрафиолета. Они позволяют существенно снизить количество добавляемого в воду хлора, но, по мнению большинства экспертов, не дают возможность полностью отказаться от него. Кроме того, есть системы очистки на основе озона и ионов серебра и меди, но в силу разных причин они на данный момент не нашли широкого применения.
Для подогрева воды чаще всего используют теплообменник, по которому циркулирует горячий теплоноситель от газового теплогенератора (котла). Рекомендуют еще на стадии проекта здания рассчитывать мощность котла, чтобы его хватало для нужд бассейна. Мощность зависит, прежде всего, от объема бассейна и условий его эксплуатации (в частности, необходимой заказчику температуры воды). Существует эмпирическая формула, согласно которой для подогрева 1 м³ воды в закрытом бассейне требуется в среднем 0,75 кВт мощности теплогенератора. Также можно использовать электрические нагреватели, однако они потребляют много электроэнергии, так что подходят, скорее, для небольших бассейнов.