Большинство частных застройщиков мечтают иметь дом с балконом. Как хорошо выйти на него ранним летним утром и обозреть хозяйским глазом плоды своего труда на участке или просто полюбоваться прекрасными видами! А вечером здесь можно устроить семейное чаепитие. Да и экстерьер самого дома только выигрывает от наличия такой архитектурной детали, как балкон
Балкон в деревянном доме
В бревенчатых, брусовых и каркасных домах опора для балконных площадок может быть выполнена разными способами. Например, консольным, при котором основой для балкона служат выпуски бревен или брусьев, образующих наружные стены здания. Иногда такие выступы делают ступенчатыми, последовательно укорачивая их к нижним венцам, что не только украшает деревянную постройку, но и упрочняет конструкцию балкона.
Длину консольных выпусков обычно ограничивают 2 м, поскольку при большей ширине балкона ему потребуются дополнительные опоры в виде деревянных столбов.
Специалисты не рекомендуют создавать консольную опору на основе удлиненных балок перекрытия. В СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции» говорится однозначно, что в отапливаемых зданиях несущие конструкции не должны пересекать ограждающие стены, так как участки проходов будут подвергаться воздействию атмосферной влаги и промерзанию, приводящим к гниению и разрушению древесины. Притом утепление и герметизация стыков, например, пеной и силиконовыми герметиками не обеспечит деревянным элементам надежную защиту на весь срок жизни дома (со временем, под влиянием УФ-излучения, низких температур и других факторов, монтажный состав теряет свои свойства, утрачивает эластичность).
Еще один возможный вариант опоры — приставная конструкция из вертикальных стоек, на которой лежит основание балкона. Она может быть независимой и поддерживать площадку по всему периметру, а может одной стороной опираться на стену здания, а другой — на стойки-колонны.
Поскольку стойки почти не дают осадки, а деревянный дом после постройки осаживается еще много лет, их высоту нужно время от времени корректировать, для чего сверху или снизу опорных столбов должны быть установлены специальные домкраты
Если ширина балконной площадки не превышает 1 м, опорой для нее могут служить деревянные фермы. Их крепят с помощью кронштейнов из оцинкованной стали, которые, в свою очередь, привинчивают к фасаду металлическими шурупами-глухарями большого сечения.
Настил балкона обычно делают дощатым, толщиной 30–40 мм. В силу особых свойств предпочтение стоит отдать термодревесине и лиственнице, но подойдет также и доска из традиционных хвойных пород. Поверхность обрабатывают биозащитной пропиткой и покрывают маслами, яхтенным лаком, износостойкой краской.
Если внизу нет крыльца или террасы, для удаления с балкона воды между элементами пола оставляют щели 5–7 мм. Когда шаг опор позволяет создать настил необходимой жесткости, доски прибивают непосредственно к ним, в противном случае приходится сооружать каркас из деревянных брусков и крепить покрытие уже к нему.
Если же балкон накрывает собой зону отдыха или то же крыльцо, атмосферная влага не должна проникать вниз сквозь настил. Решить задачу можно, предусмотрев в конструкции пола слой гидроизоляции. Для этого на основание набивают бруски (с уклоном от стены 1,5—2⁰), сколачивают по ним сплошной дощатый настил, укладывают гидроизоляционное полотно (рулонное или мембранное), после чего делают обрешетку, а поверх — чистовой пол с зазором между досками для стока воды. Для ее отвода монтируют водосточную систему. Другой вариант: подшить снизу к опорам балкона листы оцинкованной стали, придав им уклон в сторону водосточного желоба, и скрыть эту подшивку за отделочным материалом.
На балконах, предназначенных для всесезонной эксплуатации, рекомендуется создавать следующий «пирог» пола: настил из шпунтованной доски или фанеры; два слоя рулонной битумной гидроизоляции; цементно-песчаная стяжка, в толще которой желательно проложить кабельную систему обогрева, и, наконец, плиточное покрытие. Чтобы вода не застаивалась на полу, его обязательно устраивают с уклоном.
Эстетика и безопасность
Ограждение – важная составляющая балконных конструкций. Это могут быть витые деревянные балясины, решетки, ажурные кованые и прозрачные триплексные панели. Вариантов множество. Но главное все-таки не эстетическая сторона вопроса, а обеспечение безопасности людей, и в первую очередь – детей. Так, не следует делать ограждение в виде горизонтально расположенных планок (трубок), в промежутки между которыми ребенок может вставить ноги и подняться по ним, как по лесенке, – о возможных последствиях такой ситуации не стоит и говорить. Что касается высоты ограждений, то она должна составлять самое меньшее 90 см (см. СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»).
Чтобы во время ливней или таяния снега вода не заливалась в помещение, пол на балконе должен быть опущен относительно порога балконной двери как минимум на 5 см. А саму дверь рекомендуется снабдить защелками с обеих сторон, чтобы не оказаться в прямом смысле в безвыходном положении, будучи случайно запертым кем-то на балконе.
Балкон в каменном доме
В домах из кирпича, пено- и газобетона основой балкона, как правило, служит консоль в виде железобетонной плиты. Один из способов ее устройства — защемление в кладке несущей конструкции (с прикреплением сваркой к стальным анкерам, заделанным в стену). Поскольку пено- и газобетонные блоки не обладают достаточной для этого прочностью на сжатие, реализовать проект балкона с консольно защемленной плитой можно только в кирпичном здании. (В случае блочных построек придется сооружать монолитный железобетонный пояс и прибегать к другим сложным техническим решениям, что по трудоемкости и стоимости работ вряд ли будет оправданно.) Однако стоит учитывать, что такой балкон, особенно если над ним нет кровли или козырька, будет испытывать влияние атмосферных факторов, а значит, от них будет страдать и зона примыкания консоли к фасаду. Повреждая отделочный слой, влага начнет проникать в опорную конструкцию и постепенно разрушать ее, что может привести к обрушению балкона.
Оптимальный вариант для каменных домов — создание балкона на базе консоли, являющейся частью плиты перекрытия. Чтобы исключить промерзание, плиту необходимо теплоизолировать. С этой целью при ее отливке на границе теплой и холодной зоны предусматривают ряд отверстий (их размер и шаг расположения определяется техническим расчетом), заполняемых монтажной пеной, пенополистиролом или иным утеплителем.
Обратите внимание: при опоре на ограждающую конструкцию зона растяжения у плиты перекрытия находится в нижней части, и потому именно здесь закладывают усиленную арматуру, а у плиты, выступающей за пределы фасада, она оказывается сверху, следовательно, усиливать арматуру нужно там. То же правило распространяется и на плиту, защемляемую в кладке.
Как и в случае с деревянными домами, балкон в каменном здании тоже может покоиться на опорных столбах — железобетонных, сложенных из кирпича и др.
В конструкции пола на балконе нужно предусмотреть слой гидроизоляции для защиты железобетонной плиты от разрушения, главным образом — для предотвращения коррозии арматуры. Поверх основания заливают цементно-песчаную стяжку (формируя уклон или разуклонку для стока воды в сторону желобов); укладывают рулонную гидроизоляцию с заходом на стену не менее 200 мм; далее опять идет слой стяжки и, наконец, водонепроницаемое финишное покрытие — плитка, керамогранит и т. п.