РУБРИКАТОР
Материалы
ГлавнаяМатериалыИзоляционныеПод ватным покрывалом
Под ватным покрывалом

Теплоизоляция крыши: советы по выбору материала и устройству кровельного «пирога»

©"Технониколь"

Мансарда — уникальная конструкция: в ней скаты кровли одновременно являются стенами жилого помещения. А значит, они должны не только защищать дом от осадков, но и обеспечивать в комнатах на верхнем этаже тепло зимой и прохладу летом

Минеральная вата, стекловата

Для теплоизоляции скатных кровель применяют утеплители из минеральной ваты (базальтового волокна), стекловаты (штапельного стекловолокна) и пенополистирола. Правда, пенополистирол используют значительно реже других материалов, поскольку большая часть изделий из него относится к группе сильногорючих (Г4), которые к тому же при горении выделяют опасные для здоровья человека вещества. Поэтому, как правило, в крышах используют негорючую теплоизоляцию — минеральную и стекловату. Оба материала имеют волокнистую структуру: волокна минеральной ваты производят, как правило, из расплавленных камней базальтовых пород, а стекловаты — из расплавленного стекла. Между собой волокна скрепляют синтетическими связующими. Волокнистые утеплители изготавливают в виде плит и матов, которые устанавливают враспор между стропил.

Основные характеристики

На какие параметры стоит обращать внимание при выборе утеплителя для скатной кровли? Прежде всего на теплопроводность, обозначаемую коэффициентом λ (лямбда): при одной и той же толщине материалов тот, у которого показатель λ ниже, будет лучше сберегать тепло. Благодаря волокнистой структуре минеральная вата и стекловата способны удерживать внутри себя воздух в неподвижном состоянии, а он, как известно, является очень хорошим теплоизолятором (λ = 0,023 Вт/м°·С).

В технической документации к утеплителям обычно указано несколько коэффициентов теплопроводности: λ10, λ25, λА, λБ. Для потребителя особенно актуальны λА и λБ — это теплопроводность материала в условиях эксплуатации, которые определяются зоной влажности согласно СНиП 23–02–2003 «Тепловая защита зданий». Именно эти показатели учитывают проектировщики при расчете толщины слоя утепления для конкретной кровли. Так, в центральной части России вычисление ведется с использованием λБ (теплопроводность при температуре +25 ± 1°С и массовом отношении влаги 2%), и при выборе теплоизоляции стоит ориентироваться на данную величину. Например, у стекловатных плит ISOVER KL 34 λБ составляет 0,041 Вт/м°·С, у минераловатных — 0,041 Вт/м°·С («Лайт Баттс Скандик» от ROCKWOOL), 0,041 Вт/м°·С («Роклайт» от «ТЕХНОНИКОЛЬ»), 0,040 Вт/м°·С («ТеплоKNAUF для кровли» от KNAUF).

Теплопроводность — передача тепла материалом, количественно определяемая коэффициентом теплопроводности. Толщина слоя утепления для кровли зависит от коэффициента теплопроводности утеплителя и климатической зоны, в которой ведется строительство

Конструкция мансардной крыши

Теплопроводность важна не сама по себе, а в сочетании с механическими характеристиками. Однако в вопросе о том, какие именно характеристики принципиальны для кровельного утеплителя, мнения производителей стекловаты и минеральной ваты расходятся. Первые утверждают, что материалу прежде всего необходима значительная упругость для установки враспор, а также способность к быстрому восстановлению формы после снятия нагрузки, которая позволяет ему заполнять неровности стропильных балок, тем самым исключая появление «мостиков холода». У плит и матов из стекловаты относительно невысокая плотность (около 19 кг/м³), но, как полагают изготовители, это не говорит об их низких прочностных характеристиках: прочность обеспечивается формой и расположением волокон. К тому же на скатной кровле утеплитель находится в ненагруженном состоянии, и потому ему не нужна особая прочность.

Производители минеральной ваты, напротив, считают высокую плотность одним из главных требований к теплоизоляции для скатной кровли (у плит из этого материала плотность, как правило, около 30–40 кг/м³). По их мнению, чем выше плотность, тем стабильнее форма плит, а значит, они не «поползут» вниз, находясь в наклонном положении, и толщина изделий со временем не уменьшится — иными словами, в процессе эксплуатации не возникнет потерь тепла. Кроме того, за счет высокой плотности плиты легко режутся, не деформируются при монтаже и надежно держатся между стропил.

Среди других необходимых для кровельной теплоизоляции характеристик — хорошая паропроницаемость. Дело в том, что при намокании резко повышается теплопроводность утеплителя, а основная причина его намокания — конденсация водяного пара, поднимающегося к кровле из жилых помещений. Вот почему в кровельном «пироге» предусматривают пароизоляцию, отсекающую пар от теплоизоляции. Однако это не обеспечивает стопроцентную защиту от пара, а значит, утеплитель должен «уметь» пропускать его сквозь себя, — тогда пар попадет в вентиляционный контур и удалится из-под кровли.

Добавим, что обычно волокнистые утеплители пропитаны в массе гидрофобизирующими добавками, благодаря которым они обладают низким водопоглощением, то есть кратковременный дождь во время монтажа теплоизоляции не приведет к ее разрушению.

Что выбрать: маты или плиты?

С помощью матов проще добиться изоляционного слоя без «мостиков холода»: длина рулона достигает 10 м, так что его можно раскатать ковром от конька до карниза. Однако плиты на рынке значительно более популярны. Самые распространенные размеры изделий: длина — 1000, 1200 мм, ширина — 500, 600 мм. Как правило, толщина плит и матов — 40–200 мм. При необходимости их подрезают, используя нож с длиной лезвия большей, чем толщина материала.

Сколько понадобится плит?

Для расчета необходимого количества теплоизоляционных плит сначала вычисляют площадь кровли, затем из нее вычитают площадь фронтонных и карнизных свесов. Также учитывают особенности контура утепления (например, теплоизоляция может доходить до конька, а может до «мини-чердака» под коньком, а дальше укладывается под ним — по стропильным затяжкам).

Полученную цифру умножают на толщину требуемого слоя утепления — это количество кубометров плит, которые нужно приобрести. Нередко вводят поправочный коэффициент — 2–5% на отходы при подрезке плит во время монтажа. Чем сложнее геометрия кровли, тем больше будет подрезки. В розничной сети торговля идет не кубометрами, а упаковками, поэтому необходимое для кровли количество кубометров теплоизоляции делят на количество кубометров, заключенных в упаковке (данная величина варьируется в зависимости от материала и толщины плиты), получая число упаковок, которые понадобится купить.  

Особенности создания кровельного «пирога»

Устройство вентиляционного зазора в зависимости от типа гидроизоляции

Влага представляет опасность для утеплителя, поэтому для защиты от влаги снизу его закрывают пароизоляционной пленкой, а сверху устанавливают гидроветрозащитную мембрану или пленку и устраивают вентиляционный контур. Пароизоляцию крепят с помощью степлера к стропилам со стороны помещения, притом воздушных полостей между нею и утеплителем быть не должно.

При монтаже парозащитного барьера советуют обращать внимание на то, что у пара высокая проникающая способность, поэтому следует стыковать полотна с перехлестом на 10–15 см и проклеивать швы, места примыкания пленки к стенам, трубам и прочим выступающим конструкциям скотчем. Другая рекомендация — оставлять между пароизоляцией и финишным покрытием воздушную прослойку в 2–3 см: есть вероятность конденсации влаги на поверхности пленки, но благодаря движению воздуха в этой прослойке влага будет удаляться, так что отделка не пострадает.

Сосульки на свесах карниза, гниение деревянных частей кровли, промерзание мансарды, порча внутренней отделки — все это результат неправильного устройства паро- и теплоизоляционного слоев, а также системы вентиляции подкровельного пространства

Схема устройства вентиляции подкровельного пространства

Гидроветрозащита препятствует «выдуванию» тепла из утеплителя и защищает его от влаги, которая может попасть на теплоизоляционный слой при образовании конденсата на внутренней поверхности кровли или на ее основании. Также она защищает от наружной влаги, способной проникнуть под кровельное покрытие из мелкоштучных материалов. Если в качестве гидроветрозащиты используют паропропускающие мембраны, то их монтируют непосредственно на утеплитель, не допуская воздушных полостей. Поверх мембраны крепят контробрешетку — благодаря ей создается вентиляционный контур (около 5 см), необходимый для удаления пара из конструкции крыши. Если применяют не пропускающую пар гидроизоляционную пленку, тогда вентиляционных контуров должно быть два — между утеплителем и пленкой; между пленкой и кровельным материалом. В любом случае приток воздуха осуществляется через зазор на свесе карниза, а вытяжка — через вентиляционный элемент на коньке или на скате. Обратите внимание: проветриваться должен каждый контур (если их два) в каждом межстропильном пролете.

Существует два способа монтажа утеплителя: со стороны улицы и изнутри помещения. Первый практикуется чаще, в частности, потому, что он технологичнее и позволяет минимизировать ошибки, ведь кровельщику видна вся стропильная система. Однако при этом волокнистые плиты или маты во избежание намокания надо сразу же после монтажа закрывать гидроветрозащитной мембраной или пленкой. Укладка со стороны помещения предполагает, что гидроветрозащита уже установлена, так что опасаться за утеплитель не приходится. Вместе с тем есть риск неплотного примыкания материала к гидроветрозащите или, наоборот, продавливания ее плитой, в результате чего уменьшается или сводится на нет вентиляционный контур. Кроме того, при значительной высоте конька для укладки утеплителя понадобятся стремянки или строительные леса.

Добившись непрерывности теплоизоляционного контура здания, можно будет экономить на отоплении. Чтобы избежать появления «мостиков холода», обязательно нужно утеплять небольшой участок перекрытия верхнего этажа, ограниченный скатом кровли и вертикальной стеной мансарды

На что обратить внимание при укладке теплоизоляции?

1. Характерная ошибка при монтаже минераловатного утеплителя — неплотное примыкание плит друг к другу и к элементам стропильной конструкции. Сквозные щели становятся «мостиками холода», которые приводят к образованию конденсата в кровельном «пироге», намоканию и последующему разрушению утеплителя. Мансарда начинает промерзать, деревянные части крыши — гнить, отделка в помещении — портиться. Вот почему необходимо устраивать непрерывный теплоизоляционный слой по всему периметру крыши. Для этого нужно выбирать плиты, ширина которых на 1,5–2 см больше ширины межстропильного проема, чтобы их можно было надежно зафиксировать между стропилами при установке враспор. Кроме того, важно обеспечить плотное примыкание плит друг к другу и к стропилам. Также рекомендуется создавать теплоизоляционный контур из нескольких слоев, чтобы плиты верхнего ряда перекрывали швы между плитами нижнего ряда. Если при монтаже все же образовались щели, их надо заполнить тем же теплоизоляционным материалом.

2. При утеплении скатной кровли особое внимание стоит уделять зоне мауэрлата (балки, на которую опираются стропила), когда в ней сходятся контур утепления стены и контур утепления кровли. Зачастую в этой зоне сначала монтируют гидроизоляционную пленку поверх стропил и только потом в межстропильное пространство устанавливают плиты утеплителя. В таком случае добиться непрерывности теплоизоляционного контура здания сложно. Строители либо укладывают утеплитель недостаточной толщины, либо не доводят плиту кровельной теплоизоляции до стеновой, и в результате эти участки промерзают. Чтобы такого не произошло, специалисты рекомендуют утеплять места, труднодоступные после установки гидроизоляции, непосредственно перед ее монтажом.

3. Согласно теплотехническому расчету, выполненному по СНиП 23–02–2003 «Тепловая защита зданий», толщина волокнистого утеплителя для мансардной крыши в средней полосе России должна составлять 200 мм. На практике же многие застройщики в целях экономии устраивают теплоизоляционный слой толщиной 150 мм. Однако добиться в помещении под крышей летом прохладного воздуха, а зимой — теплого с минимальными расходами на отопление возможно только при использовании теплоизоляции толщиной 200 мм и более. В том случае, когда сечение стропил меньше 200 мм, можно со стороны помещения, поперек стропил, прибить контрбрусы и уложить слой утеплителя между ними. Это не только обеспечивет достаточную теплозащиту мансарды, но и устраняет «мостики холода» от стропил за счет перехлеста их утеплителем.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

Подпишитесь и узнавайте о самых интересных материалах на ZAGGO.RU
Нажимая кнопку подписаться, Вы даете согласие на обработку персональных данных
Также в разделе
Новое на сайте
Выбор читателей