РУБРИКАТОР
Строительство
ГлавнаяСтроительствоСтеныРозыгрыш углового
Розыгрыш углового

Как сделать угол «без остатка» в брусовом доме: 5 способов рубки

©SIA Dores Fabrika

Правильно срубленные и утепленные углы — залог прочности и долголетия деревянного дома. Сегодня мы поговорим о том, как не только сделать эти соединения надежными, но и сэкономить на дорогих стройматериалах

Существует два основных способа рубки углов. Брусья можно стыковать с остатком («в обло» или «в чашу»), так, что их концы выходят за плоскость стены, или «в лапу», то есть без остатка. Преимущества второй технологии очевидны — она позволяет экономить дорогостоящие пиломатериалы. Ведь в этом случае не нужно платить за выступающие концы брусьев.

Отметим, что к угловым соединениям предъявляются очень высокие требования. Очевидно, что стыки должны быть прочными, влаго- и воздухонепроницаемыми и надежно теплоизолированными.

При оформлении углов деревянного дома категорически нельзя допускать образования щелей и расколов, через которые в дом может проникать холодный воздух

Существует множество способов рубки без остатка. В этой статье мы рассмотрим несколько основных, двигаясь от простого к сложному.

«Встык»

Это самый легкий способ формирования углов, не требующий трудоемкой врубки. Достаточно лишь отпилить торцы брусьев под углом ровно 90°. При укладке торец одного бруса упирают в боковую грань другого и фиксируют при помощи шипованных пластин, гвоздей или скоб, а Т-образные узлы скрепляют металлическими уголками. Следующий ряд укладывают таким образом, чтобы стыки нижних брусьев были перекрыты.

Итак, соединение «встык» легко в исполнении, да и времени отнимает относительно немного. Но, к сожалению, у него есть и недостатки, зачастую перекрывающие достоинства. При такой укладке крайне трудно добиться плотного прижатия брусьев и обеспечить строгую перпендикулярность их расположения. Даже если отпиливать торцы максимально ровно, в местах стыков неизбежно образуются щели, которые приходится заделывать, но это лишь немного снижает теплопотери.

Да и прочность такого крепления оставляет желать лучшего. При больших нагрузках возникает риск смещения и даже полного разрыва узла. В силу этих причин технология «встык» практически не используется в строительстве жилых домов. Но для сооружения хозяйственных и садовых построек она вполне приемлема.

На шпонках

Для усиления соединения «в стык» используют специальные вкладыши — шпонки из твердых пород древесины (дуба, березы или граба), которые препятствуют взаимному сдвигу сплачиваемых брусьев.

Соединение бруса на шпонках

Деревянная шпонка представляет собой вкладыш, который врезают в соединяемые брусья. Для этого в торце одного бруса и примыкающей части другого вырезают общий паз, в который затем вставляют закладной элемент.

Если волокна шпонки направлены перпендикулярно волокнам брусьев, она является поперечной, а если параллельно — продольной. Отметим, что поперечные уступают в прочности продольным, так как они больше деформируются при сжатии. Дело в том, что древесина хуже сопротивляется сжатию поперек волокон, чем вдоль них, а значит, при больших нагрузках возможно образование трещин. Поэтому закладные элементы данного типа популярностью не пользуются.

Чтобы обеспечить более плотную посадку, в некоторых случаях поперечную шпонку собирают из двух клиновидных деталей. Такой закладной элемент называется натяжным.

Продольная шпонка может выдерживать большие нагрузки по сравнению с поперечной. Но с другой стороны, она требует большей геометрической точности. Даже небольшие зазоры между стенками гнезда и торцами вкладыша заметно ослабляют крепеж.

Разновидностью продольной шпонки является косая. Ее, как правило, ставят под углом 45°, так что вырезание гнезд нужно производить особенно точно. Этот процесс требует от рабочих высокого мастерства, но результат стоит затраченных усилий. Крепление получается особенно прочным.

Также существуют шпонки в виде клина, призмы и ласточкиного хвоста. В последнем случае середина элемента более узкая, чем края. Чем сложнее форма шпонки, тем надежнее соединение, которое она образует, и тем большая точность нужна при формировании паза.

Чтобы шпонка обеспечивала самое надежное крепление, ее ширина должна составлять 1/3 ширины бруса

C коренным шипом

Соединение с шипом, или, как его иначе называют, «теплый угол» — это усовершенствованная технология «встык», с помощью которой можно предотвратить смещение стен и возникновение сквозняков. Но в этом случае требуется довольно трудоемкая обработка пиломатериала — формирование шипов и пазов на торцах брусьев.

Соединение с коренным шипом предполагает, что один соединяемых брусьев обрезают так, чтобы образовать прямоугольный шип, ширина которого обычно составляет 1/3 ширины бруса. На ответной стороне другого бруса проделывают соответствующий паз и при монтаже стыкуют эти элементы. Этот метод врубки углов требует усиления при помощи нагелей.

Ласточкин хвост

Разновидностью шипового соединения является так называемый «ласточкин хвост». Это — одни из самых герметичных, «теплых», а потому и популярных замков для бруса. Правда, он же является и самым трудоемким. В данном случае и шип, и паз имеют форму трапеции, расширяющейся наружу. При стыковке они образуют прочный, надежный узел, который успешно противостоит даже самым большим нагрузкам. Кстати, технология «ласточкин» хвост активно используется в мебельной индустрии, в частности, при сборке выдвижных ящиков, на которые ложится высокая эксплуатационная нагрузка.

«В полдерева»

Соединение «в полдерева», как ясно из названия, предполагает пропилы на половину ширины бруса. В самом простом варианте они идут под прямыми углами, но, чтобы уменьшить продуваемость, горизонтальную линию реза можно вести с некоторым уклоном. Для усиления надежности крепежа используют деревянные втулки, установленные в торец вырубки, а также шпонки и нагели. В последнем случае длину нагеля необходимо рассчитать так, чтобы он пронизывал как минимум три бруса.

Технология «в полдерева» часто используется в домостроении, но следует иметь в виду, что стыки нужно тщательно теплоизолировать

Нагели

Нагель (в переводе с немецкого «гвоздь») представляет собой крепежный элемент, служащий для сплачивания брусьев. Он может быть изготовлен из дерева или металла. В первом случае в брусовой стене через каждые 30-40 см просверливают отверстия глубиной в три венца и вставляют в них стержни, сделанные из древесины более плотной, чем материал сруба. Для максимальной прочности каналы необходимо чередовать в шахматном порядке.

В случае с металлическими нагелями работа ведется по схожей схеме. Крепежные элементы изготавливают из трубы (арматурные прутки не рекомендуются). К сожалению, при усыхании сруба венцы могут зависать на неусыхаемых металлических нагелях

Утепление

Каким бы ни бы соединительный узел, его необходимо утеплить, чтобы избежать сквозняков и промерзания. Выбор теплоизоляторов для деревянных построек довольно широк: мох, пакля, войлок, пенька и льноджутовое полотно. Но если для бревенчатой постройки пригодны все перечисленные материалы, то для брусовой лучше всего использовать льнождутовое полотно, наименее восприимчивое к воздействию влаги. Дело в том, что брусья, в отличие от бревен, имеют прямоугольное сечение, и при стыковке образуют не дугообразные, а плоские швы. Очевидно, что во время дождя они сильно намокают, а влага стекает долго и неохотно. Так что способность быстро испарять воду имеет первоочередное значение.

Сращивание бруса

Варианты сращивания бруса

Если длина стен дома превышает 6 м, цельный брус использовать невозможно — изделий такой длины попросту не существует. А значит, приходится сращивать брусья в единое целое. При этом важно не потерять в прочности. Сделать это можно по описанным выше технологиям: в полдерева, на коренной шип или на «ласточкин хвост». При этом следует отметить, что первый вид соединения — наименее прочный, так как в каждый деревянный элемент становится в два раза тоньше. Самое надежное сращивание обеспечивает «ласточкин хвост» во всех его вариациях.

Подчеркнем, что любые сращивания, сделанные не в заводских условиях, можно усиливать при помощи металлических уголков, скоб, хомутов, гвоздей и проч. В этом случае можно не опасаться за прочность соединения лет 30–50, но позже из-за коррозии оно ослабеет.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

Подпишитесь и узнавайте о самых интересных материалах на ZAGGO.RU
Нажимая кнопку подписаться, Вы даете согласие на обработку персональных данных
Также в разделе
Новое на сайте
Выбор читателей