РУБРИКАТОР
Вокруг дома
«Куда ставить-то?»

Каким может быть забор и когда его лучше возводить?
31 оригинальное решение

©"Пенза забор"

Забор — это не только защитное сооружение, но и неотъемлемая часть ландшафтного дизайна. Очевидно, что ему нужно уделить особое внимание. Этой статьей мы открываем цикл материалов о «заборостроении», и начнем, как положено, с азов

Забор — сооружение, которое появляется на участке первым. И это логично — когда начинаются строительные работы, нужно защититься от непрошеных гостей, которые наверняка заинтересуются стройматериалами. Вопрос лишь в том, временная это будет ограда или постоянная.

Проще всего обнести участок недорогой сеткой-рабицей, а после окончания строительных работ поставить капитальное ограждение. Но каким бы дешевым не был забор, он требует вложения денег, которые в конечном счете будут выброшены на ветер. Зачем платить дважды?

Согласно действующим нормам глухой может быть только фасадная и/или подъездная линия забора. Границы c соседними участками следует обозначать невысокими (до 1,8 м) изгородями, чтобы не затенять посадки

Итак, разумнее всего сразу же возводить надежный постоянный забор. Чтобы он не выглядел чужеродным, лучше всего сделать его «родственным» основной жилой постройке. Так, если дом возведен из кирпича, ограждение тоже может быть кирпичным, а деревянную усадьбу стоит окружить штакетником.

Следующий вопрос состоит в том, будет ли ограждение сплошным или прозрачным. У каждого решения есть как плюсы, так и минусы. Глухая стена обеспечит приватность, приглушит посторонние шумы и оградит от пыли, летящей с дорог. Но при этом она будет бросать густую тень, мешающую росту садовых культур, и образующую благодатные условия для слизней, гусениц, жуков и прочих нежелательных соседей. Есть у сплошного забора и еще один недостаток. Он становится преградой ветрам, а возникающие завихрения выветривают плодородный грунт и ломают растения.

Уповать на сплошной забор как на защиту от проникновения не стоит. Целеустремленного преступника не остановит даже трехметровая бетонная стена. Как не странно, «прозрачные» ограждения намного безопаснее, так как они обеспечивают хороший обзор и позволяют отследить правонарушителя еще на подходе к участку.

©zaggo.ru
©zaggo.ru
©"СтройИнвест"
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©фото Ольги Ворониной
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©zaggo.ru
©Bossley Architects
©Lane Williams Architects

Конструкция

Каждый забор состоит из опорных столбов, пролетов (прогонов), которые включают в себя заполнение и горизонтальные поперечины (слеги), а также входного проема с воротами или калиткой.

Опоры обычно делают из металлических либо асбоцементных труб, бетона или кирпича. Дерево особой популярностью не пользуется из-за краткого срока жизни (всего 5–10 лет). Но если в силу тех или иных причин предпочтение отдано именно деревянным опорам, ту их часть, которая будет находиться под землей, нужно обильно покрыть горячим битумом. Кстати, это же стоит проделать с металлическими и железобетонными столбами, чтобы защитить их от почвенной влаги.

Надежные деревянные стойки должны иметь диаметр не менее 14 см и высоту от 2,3 м. Столбы меньшего размера не смогут долго противостоять воздействию влаги, жары и холода

Что касается столбов из металлических или асбоцементных труб, их нужно защищать от дождевой воды. Если она просочится внутрь, то, замерзнув, разорвет опору. Асбестоцементные трубы заливают цементом, предварительно погрузив внутрь арматурный стержень диаметром 14–16 мм. Железные же накрывают заглушкой из просмоленной древесины.

Чтобы защитить опоры забора от дождя и снега, сверху на них ставят козырьки или накрывочные плиты

Как правило, расстояние между столбами составляет 2–3 м. Заполнение выбирают исходя из множества факторов — от стенового материала основного дома и особенности грунта на участке до личных эстетических предпочтений.

И наконец, входной проем. Обычно в заборе делают одну-две калитки и большие ворота для проезда автомобиля. И тут есть один важный нюанс. Для «легковушки» нужен проем не шире 2,7 м. Но во время стройки на участок будут приезжать грузовики, экскаваторы и бетономешалки, для которых потребуется как минимум 3,5 м. Как решить эту проблему? Проще всего оставить максимально большой проем, поставить в нем временные ворота, а потом снести их и достроить забор, поставив еще одну секцию.

Разметка и опоры

Линию будущего забора размечают посредством рулетки, колышков и шнура. На этом же этапе определяют места ворот и калитки.

Если участок неровный, при устройстве забора делают ступени или ставят столбы разной высоты, нивелирующие рельеф

Далее следует установка опор. Для них ручным буром проделывают отверстия глубиной 70–90 см, если грунт стабильный, и не менее 120 см — если пучинистый.

Чтобы избежать завалов и перекосов, прежде всего устанавливают первый и последний столбы ряда, выравнивают их строго вертикально и фиксируют в углублениях деревянными клиньями. Затем натягивают между ними шнур и выставляют по нему остальные опоры. Если они «гуляют» по высоте, проблему решают, изымая или подсыпая грунт под подошвой.

Далее углубления нужно заполнить гравием, камнями или битым кирпичом, тщательно утрамбовать и засыпать крупным песком, проливая его водой для уплотнения. Наконец, верхнюю часть засыпки заливают раствором бетона, чтобы укрепить и защитить от вымывания. Тогда в незыблемости опор можно будет не сомневаться.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

Подпишитесь и узнавайте о самых интересных материалах на ZAGGO.RU
Нажимая кнопку подписаться, Вы даете согласие на обработку персональных данных
Также в разделе
Новое на сайте
Выбор читателей