Если мы хотим видеть свой сад здоровым и красивым, заботиться о нем придется постоянно. В нашем климате, пожалуй, главное — помочь ему благополучно перезимовать. Из чего же складывается подготовка сада к зиме?
Газон
Подготовить к зимовке газон достаточно просто. С середины осени частоту полива постепенно уменьшают, а с наступлением первых заморозков и вовсе прекращают поливать. Очень полезно в последний раз провести аэрацию, то есть специальным инструментом или обычными вилами сделать проколы в местах уплотнения почвы. Благополучно пережить зиму травяному покрову поможет подкормка калийными удобрениями. Неплохо бы освободить его от сорняков, используя гербициды селективного действия. Косить газон продолжают до самых холодов, чтобы он ушел под снег с высотой травы не более 7–9 см. Слишком низкая трава вымерзнет, а высокая под снегом начнет преть. Время последней стрижки важно правильно угадать, иначе ослабленная ею корневая система не сможет обеспечить растения питательными веществами. К тому же в местах среза трава особенно подвержена обморожению.
Удаление листьев и отмершей травы — обязательная процедура для всех типов газонов, кроме луговых и теневых, которые лучше вычесывать весной. Если почва сильно промокла или промерзла, а снега еще нет, хождение по зеленому ковру надо свести к минимуму, чтобы не повредить ростовые почки в основании стеблей. Зимой на газоне время от времени рыхлят снег, чтобы он не покрылся ледяной коркой.
Травянистые многолетники
Большинство многолетников хорошо переносят даже суровые зимы. Их подготовка к холодам в основном сводится к удалению наземной части растения еще до полного увядания листьев. Это направит все его силы на укрепление корней.
Полые стебли таких растений, как фитолакка, дельфиниумы и др., заламывают или затыкают, чтобы в них не попадала вода, вызывающая загнивание корневой шейки. Некоторые специалисты советуют обрезать не все многолетники, а только те, которые под воздействием морозов размягчаются (хосты, лилейники и пр.). Растения с жесткими стеблями (злаки, полыни, монарда, солидаго) лучше не трогать, поскольку они хорошо удерживают снег, препятствуя вымерзанию корней. Почву возле растений рыхлят, вносят суперфосфат и калийные удобрения, мульчируют сухим торфом, после чего полив и подкормки прекращают до весны. Отдельные многолетники (пионы, хризантемы, флоксы) полезно окучить. Даже не зимующие в грунте георгины в начале сентября окучивают на высоту 15–17 см. В случае ранних заморозков это убережет корневые шейки от промерзания. Да и корнеклубни лучше перенесут зимнее хранение. Выкапывают их примерно в середине октября, когда установятся минусовые ночные температуры. При этом действуют предельно осторожно, так как клубни очень слабо прикреплены к корневой шейке.
Луковицы гладиолусов выкапывают, когда листья у них начнут желтеть. Сначала занимаются ранними сортами, затем средними, поздними и, наконец, выращенными из деток. С клубневой бегонией эту операцию проводят после сильных заморозков. Если георгины, гладиолусы, бегонии, канны, фрезии, рябчики, а также некоторые виды хризантем на зиму извлекают из грунта, то нарциссы, тюльпаны, гиацинты, садовые ландыши и другие мелколуковичные сажают. Посадками занимаются весь октябрь: начинают с мелколуковичных, а с середины месяца приступают к тюльпанам, с которыми можно работать и в ноябре, если почва не успела промерзнуть. Сберечь луковицы от мышиных зубов проще всего, помещая их в контейнеры из обычных пластиковых бутылок с перфорированным донышком. Нарциссам такая защита не нужна, поскольку мыши их не трогают.
Под синтетическими неткаными материалами растения, особенно вечнозеленые, страдают от жары. Поэтому их лучше использовать только для защиты от весенних заморозков
Многолетники в зимнем укрытии не нуждаются за исключением недавно высаженных, растущих на открытых местах и почвопокровных. Над теплолюбивыми злаками строят шалашики из елового лапника, связывая стебли в неплотные снопы. Над анемонами, крокосмиями, корейскими хризантемами устанавливают проволочный каркас, набитый сухой листвой или тонкой стружкой, а сверху закрывают пленкой. Многолетним астрам, бадану, гейхере укрытие противопоказано, поскольку они могут сопреть и пострадать от грибковой инфекции. Водные растения, нуждающиеся в плюсовых температурах, переносят в теплое помещение, высадив в горшки с «родным» грунтом. Полые стебли тростника полностью не удаляют, так как они способствуют воздухообмену. Специалисты советуют зимой регулярно счищать снег со льда, чтобы к подводным растениям поступал свет.
Опавшие листья как утеплитель лучше не использовать, так как растения под ними быстро начинают подпревать
Работа в саду отнимает немало времени и сил. Облегчить ее поможет современная садовая техника. Так, садовый пылесос направленным потоком воздуха сгонит мусор в кучу, затем соберет его в специальный мешок, а опавшие листья, траву и срезанные ветки измельчит с помощью встроенной крыльчатки, многократно уменьшив в объеме и превратив в мульчу. На участке площадью до 20 соток с уборкой вполне справится переносной пылесос. На больших лучше использовать колесные агрегаты, которые выпускают как в самоходном, так и в несамоходном варианте.
Полезными на участке будут измельчители. Они перемелют ветки, кору деревьев, листья, шишки и пр. Благодаря колесам устройство можно легко доставить к месту работы.
Практически с любой работой в саду справятся мотоблоки и мотокультиваторы. Благодаря специальным насадкам их функции очень широки. Осенью, например, они помогут вспахать и прорыхлить землю, внести в нее удобрения, провести аэрацию и вычесывание газона, окучить растения, выкопать ямы для посадки деревьев и кустарников. На российском рынке сегодня представлена как зарубежная, так и отечественная техника, которая по разнообразию моделей и насадок к ним, а также качеству пока уступает импортной.
Декоративные кустарники и лианы
Из всех красивоцветущих растений россияне традиционно предпочитают розы. Поэтому и заботятся об их сохранности зимой в первую очередь. Правда, изнеженность этих красавиц несколько преувеличена. Большинство сортов выдерживают заморозки в 7—10°С, а морозоустойчивые — даже 25-градусные холода. Страдают они в основном от переизбытка влаги и недостатка кислорода. Опасны и низкие температуры в бесснежные зимы. По поводу предзимней обрезки мнения специалистов расходятся. Одни считают, что осенью (в октябре) надо проводить лишь санитарную обрезку, удаляя больные и неодревесневшие побеги, листья, бутоны, соцветия, а основную отложить до весны. Другие настаивают на необходимости подрезать все побеги на 20–30 см с наступлением первых холодов.
Некоторые обрезают плетистые и парковые розы на 8–10 почек, но многие утверждают, что эта процедура им не нужна. Однако в том, что перед зимовкой кусты надо окучить, единодушны все, поскольку наиболее сильно от морозов у роз страдают корни. Когда ночные температуры установятся на уровне 5—10°С (обычно конец октября), шейку куста засыпают проветренным торфом на высоту 15–30 см. Землю вокруг растения рыхлят и мульчируют торфом, опилками или легкой земляной смесью.
«Одеяло» из торфа или перегноя устраивают, когда на почве появляется мерзлая корка, а снимают, как только сойдет снег, по меньшей мере в два приема
Некоторым розам, например морщинистой, зимнее укрытие не требуется. Устойчивые к морозам сорта достаточно просто прикрыть лапником. Но большинству все-таки нужен теплый дом. Укрывать розы следует не раньше, чем почва начнет промерзать. Иначе влажная, теплая земля вызовет подпревание растений. Этот процесс может спровоцировать и применение для укрытия не пропускающей воздух пленки или впитывающего влагу полотна.
Плетистые розы с тонкими гибкими побегами снимают с опоры, укладывают кольцами на слой лапника и укрывают. Растения с упругими стеблями перед укрытием пригибают к земле и фиксируют скобами или веревками, натянутыми между колышками. Если снять растение с опоры невозможно, между ветвями прокладывают еловый лапник, удерживающий снег. Штамбовые формы аккуратно подкапывают с одной стороны, вместе с земляным комом наклоняют к земле и в таком положении укрывают. Другой способ: на крону надевают джутовый мешок, набитый сухой листвой или лапником, а стволик обертывают мешковиной.
Большинство вечнозеленых рододендронов, будучи выходцами с высокогорий, выдерживают морозы до —50°С. Листва растения скручивается в трубочки и в таком виде прекрасно зимует. Поэтому у окрепших кустов достаточно присыпать приствольные круги слоем опилок или торфа, а зимой следить, чтобы побеги были прикрыты снегом. Стряхивают снег только в том случае, если груз для ветвей слишком велик. Серьезный ущерб растению могут нанести весенние оттепели, когда надземная часть пробуждается к активной жизни, а земля еще мерзлая. Экстренные меры — полив теплой водой или притенение.
С наступлением холодов надо позаботиться и о клематисах: снять побеги с опор, свернуть кольцами и уложить на разрыхленную, освобожденную от сорняков и мульчированную торфом землю. Шейку куста присыпают торфом или опилками слоем 15–20 см. Наименее морозостойкие виды, например ломонос японский, на зиму можно дополнительно укрыть, поставив ящик над снятыми с опор стеблями и сверху укутав лапником или укрывным материалом. Кстати, осенью его советуют подстричь примерно на 20 см, так как цветы распускаются только на молодых отростках.
Подобным образом поступают с актинидией, магонией, тисом ягодным, айвой японской, вейгелой, дейцией, барбарисами, форзицией, вересками, эрикой, некоторыми видами гортензии садовой и другими теплолюбивыми декоративными кустарниками, ветви которых могут обмерзнуть. Особенно тщательно укутывают экзотические растения, посаженные в текущем году. Вечно- и зимнезеленые лиственные кустарники (самшит, падуб, калину Берквуда и др.) дополнительно укрывают мешковиной, камышовыми матами или джутом для защиты от потери влаги. Белую гортензию предварительно обрезают, оставляя две-три почки. У айвы, жимолости и других кустарников удаляют больные, засохшие, загущающие и растущие из земли побеги.
Способы укрытия
Способов укрытия растений на зиму придумано много. Но на сегодня наиболее эффективным считается воздушно-сухое. Для этого над растением устанавливают парниковый каркас высотой 50–60 см с дугами из арматурной проволоки. Сверху укладывают поролон и накрывают пленкой. Торцы тоннеля закрывают только тогда, когда ночные температуры опустятся ниже 5°С, а открывают, как только стает снег. Устанавливать такую конструкцию лучше на сухую почву и в сухую погоду. Во время оттепелей укрытие по возможности проветривают.
Менее трудоемко укрытие из елового лапника. Его делают в виде шалашика, используя довольно длинные ветки. Однако лапник не утепляет, а лишь задерживает снег. Поэтому в малоснежные зимы растениям под таким укрытием придется туго. Более надежный вариант — шалашик, накрытый укрывным материалом с зазорами для доступа воздуха
Декоративные и плодовые деревья
Без потерь переживут стужу только сильные и здоровые растения. Поэтому подготовку деревьев к зиме начинают заранее. В середине августа их подкармливают суперфосфатом и калийными удобрениями, которые ускорят одревеснение молодых побегов и помогут развитию корневой системы. На молодых деревьях прищипывают быстрорастущие побеги, что способствует вызреванию древесины. После санитарной обрезки и профилактической обработки средствами борьбы с болезнями и паразитами самое время побелить стволы и нижние ветки. Молодые деревья обычно не белят, а обертывают несколькими слоями плотной крафт-бумаги, а потом обкладывают узкими дощечками или рейками, закрепляя их проволокой. Широко практикуется обвязывание стволов мешковиной, толем, рубероидом, синтетическим укрывным материалом. Пленку применять не рекомендуют, так как под ней образуется конденсат. От сильного мороза «одежка» не спасет, зато защитит от ветра, влаги, оледенения, солнечных ожогов, зубов грызунов. Очень не нравится мышам обвязка из еловых веток, направленных иголками вниз. А вот тростник, камыш или солому использовать не стоит, поскольку они привлекают грызунов.
Среди садоводов весьма популярен такой бросовый материал, как старые синтетические колготки. Но лучше всего взять специальную пластиковую сетку с маленькими ячейками. В отличие от сплошного полотна она светопроницаема, не мешает циркуляции воздуха, химической обработке стволов, к тому же прослужит не один сезон. Нижнюю часть любой обвязки надо заглубить в землю на 3–4 см.
Подготовка участка к зиме — дело непростое. Поэтому, возможно, стоит отказаться от самых капризных растений и привлекать профессиональных садовников хотя бы на этот ответственный для сада период
Когда листва на деревьях начинает активно желтеть, пора перекапывать приствольные круги. Для яблонь и груш глубина перекопки составляет 10–20 см, для вишен и слив — до 10 см. Пересохшую почву копать не рекомендуют, лучше подождать дождя и заняться этим спустя несколько дней. Комья земли не разбивают, тогда во время таяния снега в ней накопится больше влаги, а все зимующие там насекомые погибнут от мороза. Вокруг молодых деревьев, особенно высаженных недавно, почву перекапывают осторожно, используя не лопату, а вилы, чтобы не повредить корневую систему. Комья тщательно разбивают, приствольную часть окучивают землей или торфом на высоту 30–40 см. В начале ноября на приствольные круги подсыпают торф или компост (толщина слоя примерно 10 см), отступя 10–15 см от ствола. Мульча предотвратит глубокое промерзание земли, удержит влагу и обеспечит дереву питание, проникая к корням с талой водой. Корни проблемных, теплолюбивых растений дополнительно защищают опилками, соломенными матами, еловым лапником, хвоей, но лучше всего — измельченной корой.
Если осень выдалась сухой, дней за десять до наступления устойчивых морозов плодовые деревья обильно поливают, увлажняя почву на глубину 70–80 см (15–20 ведер на взрослое растение). Это улучшит состояние корней, а также предотвратит иссушение тканей, вызывающее гибель почек и ломкость ветвей. К тому же влажная почва медленнее промерзает, давая растению больше времени на подготовку к сильным холодам.
С выпадением снега заботу о деревьях не прекращают. Главная задача — чтобы всю холодную пору на приствольных кругах лежал снежный покров, который лучше любых других материалов сохранит тепло, накопившееся в земле летом. Особенно нежные деревца высоко, до самых скелетных ветвей, окучивают снегом, что защитит их и от морозов, и от вредителей. Вокруг стволов снег периодически утаптывают и подсыпают свежий. Тогда он будет медленнее таять и предотвратит преждевременное пробуждение растений в ранневесенние оттепели. Не забывайте в обильные снегопады стряхивать с деревьев снежные наросты, поскольку под их тяжестью ломаются даже самые толстые ветви, а стволы могут сильно накрениться.
Примерный календарь работ по подготовке сада к зиме
| Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Подкормка, окучивание, последний полив деревьев | Санитарная обрезка, обвязка, побелка стволов деревьев, рыхление приствольных кругов | Укрытие снегом приствольных кругов молодых деревьев (до 4 лет), отряхивание веток от снега |
| Уборка листвы однолетников и многолетников, сбор опавших листьев | Спуск воды из небольших водоемов | Окучивание снегом роз и других кустарников |
| Посадка луковичных, выкопка клубней | Посев под зиму летников | Отаптывание снега вокруг многолетников |
| Обрезка гортензий, снятие с опор клематисов, плетистых роз, окучивание роз | Укрытие теплолюбивых кустарников |
Генеральная уборка
Непреложное правило ухода за садом — он должен встретить зиму чистым. Это поможет избежать нашествия грызунов, избавить растения от многих болезней и вредителей. По возможности надо удалить сорняки, чтобы в следующем сезоне они не порадовали вас обильным урожаем. Землю крупно перекапывают. Опавшую листву периодически сгребают в кучи. Садовый пруд на время листопада накрывают сеткой, а после того как деревья сбросят листву, весь растительный мусор извлекают из воды.
Серьезная проблема — куда деть мусор. Выкопанные деревья распиливают и сжигают вместе с обрезанными ветками. Гнилыми плодами, ботвой, сорняками можно, например, наполнить подкормочные ямы для плодовых деревьев, засыпав компостом с золой и суперфосфатом. Их роют на периферии приствольных кругов глубиной метра полтора. Удаленные с кустарников молодые побеги и стебли травянистых растений, как и опавшую листву, отправляют в компостную кучу. Впрочем, после обработки 7%-м раствором мочевины из-под деревьев их можно не убирать. Перепрев за зиму, они станут хорошим естественным удобрением.
Защита хвойных
Хвойные деревья и кустарники украшают сад круглый год. Многие из них неприхотливы. Но самые ценные и красивые на зиму все же лучше укрыть. В защите особенно нуждаются хвойные, зимующие на участке первый год. Если после посадки растения не наберут достаточного количества воды, зимнее ветровое обезвоживание может привести к гибели даже выносливых видов, особенно если они растут на открытых местах. Лучшее укрытие — мешковина или светлая хлопчатобумажная ткать, натянутая на каркас. Подойдет и сложенная в два-три слоя марля или крафт-бумага. Миниатюрное растение можно накрыть ящиком с вентиляционными отверстиями.
Некоторые хвойные: отдельные сорта туи, ель сизая, ель «коника», ель канадская (конусовидная форма), вертикальные виды можжевельников и кипарисовики — весной могут получить солнечный ожог.Поэтому от укрытия их освобождают только после того, как сойдет снег, отражающий солнечные лучи. Неукрытые растения на этот период стоит обвязать старыми простынями или марлей. Синтетические нетканые материалы лучше не применять — они вызывают перегрев кроны на солнце.
Для дополнительной защиты с южной стороны иногда устанавливают светоотражающий экран, например, из крафт-бумаги. Еще одна опасность — искривление, разломы и даже отрыв ветвей под тяжестью снега. Особенно этому подвержены можжевельники подушкообразной формы, пихта бальзамическая и тсуга. Чтобы избежать таких последствий, растения обертывают мелкоячеистой сеткой или марлей, а миниатюрные укрывают целиком.