С наступлением зимы на голову загородного жителя сваливается множество проблем — замерзающий водопровод, обледеневшие дорожки, свисающие с крыш сосульки и проч. Можно ли решить их все одним махом? К сожалению, нет. Но можно заметно упростить себе жизнь при помощи греющего кабеля
Обогрев дверной коробки
Русская зима щедра на сюрпризы, и уже на входе в загородный дом можно столкнуться с неприятностями. Из-за большой разницы температур внутри и снаружи дверная коробка покрывается каплями конденсата, которые, замерзая, превращаются в лед и иней. Возникающие при этом сырость и холодные сквозняки отнюдь не добавляют любимой даче уюта. Хуже того — приводят к перерасходу средств на отопление.
Решать эту проблему приходится комплексно. Еще на стадии покупки двери желательно выбрать теплую дверь с терморазрывом, имеющую несколько слоев теплоизоляции и специальную полиамидную прослойку-терморазрыв между утеплителем и металлическими поверхностями.
Но этого может оказаться недостаточно. Максимальную защиту от промерзания обеспечит только подогрев дверной коробки. Для этого по периметру коробки укладывают нагревательный кабель и подключают его к электросети.
Сначала по периметру коробки прокладывают греющий кабель...
...после чего устанавливают 2 контура уплотнителей
При использовании обычного резистивного нагревательного провода потребуется дополнительно терморегулятор с датчиком. Если же проложить так называемый саморегулирующийся, то в регуляторе не будет необходимости. Дело в том, что саморегулирующийся кабель представляет собой не проволоку с изоляцией, а полосу из специального полимера. На холоде она работает с полной отдачей, но если температура воздуха снижается, то количество выделяемого ею тепла пропорционально уменьшается.
Саморегулирующийся нагревательный кабель стоит ощутимо дороже обычного резистивного. Но зато он экономичнее и проще в эксплуатации
Важно! В регионах с суровым климатом желательна, а порой просто необходима вторая входная дверь. И лучше всего, если она будет деревянной, обитой мягким материалом, с валиками, перекрывающими щели по периметру проема.
Обогрев водостоков и кровли
Еще одна опасность, подстерегающая домовладельца зимой — падающие с крыши сосульки. Предотвратить образование сосулек на свесах крыши поможет все тот же нагревательный кабель (резистивный или саморегулирующийся), мощность которого должна составлять как минимум 20 Вт/м.
Если же под крышей холодное помещение, в обогреве кровли нет острой необходимости. Но вот в водосточной системе все же стоит проложить нагревательный кабель. Если желоба и трубы будут забиты льдом, весной это очень затруднит отвод талой воды. Следствием станут протекающая крыша и испорченные фасады.
Но как же крепить провод? Конечно, сверить желоба, трубы и уж тем более кровлю нельзя. Кабель фиксируют при помощи специальной монтажной ленты, и чем она толще, тем лучше.
При прокладке обогревательного контура важно уделить особое внимание желобам. Кабель следует класть по самому дну, там, где будет течь вода, иначе он будет греть только воздух
Теплые дорожки и ступени крыльца
К сожалению, зимой промерзает не только дом. Прогулки по участку нередко превращаются в танцы на льду, что не только неудобно, но и опасно. Избежать поездок в травмопункт поможет антиобледенительная система, она же система снеготаяния. По сути, это тот же теплый пол, только вынесенный наружу. Он может быть электрическим или водяным, и мы рассмотрим оба варианта.
Электрическая система предполагает укладку нагревающего кабеля под финишное покрытие дорожки, крыльца или площадки для барбекю. Для пешеходных зон нужен кабель производительностью 250-300 Вт/м², для автомобильных — от 400 Вт/м².
Кабель укладывают змейкой на бетонную плиту или гравийно-песчаную подушку, фиксируют монтажной лентой и заливают цементной стяжкой, после чего (опционально) насыпают слой песка. Затем устанавливают погодные датчики и защитную автоматику, а терморегулятор монтируют в теплом сухом месте, например, в прихожей дома. Наконец, укладывают финишное покрытие и подключают систему к электросети.
Данная система работает без участия человека. Автоматика включает обогрев, если температура воздуха опускается ниже заданного значения, появляется наледь или выпадают осадки.
Электрическая система снеготаяния для дорожек и тротуаров при условии грамотного монтажа может служить десятки лет
С водяной системой дела обстоят несколько иначе. В этом случае по трубам курсирует жидкий теплоноситель. Гравийно-песчаная подушка такой нагрузки не выдержит, так что тут необходима бетонная стяжка, залитая на 10-15 см ниже предполагаемого покрытия дорожки. На это основание единым контуром, без муфт и переходников, укладывают трубы.
Смонтированная система подключается к водонагревательному к котлу. При этом необходимо разделить внутренний и наружный контуры теплоносителя, используя промежуточный бойлер. Он нужен, чтобы избежать аварий из-за большой разницы температур прямого и обратного теплоносителя. А чтобы вода свободно циркулировала по трубам, потребуется еще и насос, который запускают в момент старта системы.
Водопроводящие трубы заливают слоем бетона толщиной не менее 5 см, обязательно используя армирующую сетку. После застывания раствора (через 28 дней) укладывают финишное покрытие.
Очевидно, что водяная система намного сложнее в монтаже, нежели электрическая. Поэтому используют ее довольно редко, хотя в эксплуатации она дешевле электрической.
Обогрев водопроводных труб
Вода, заледеневшая в водопроводных трубах, парализует жизнь в загородном доме. Но даже если коммуникации надежно утеплены и уложены глубоко в грунт, места их выхода на поверхность остаются уязвимыми. И тут на помощь приходит все тот же электрический греющий кабель. К правило, трубу снаружи обматывают кабелем и дополнительно защищают теплоизоляцией. Только в этом случае обогрев будет эффективным.
Существует также внутренний способ монтажа, но он применим лишь для труб диаметром 40 мм и более. В меньших по диаметру трубах провод будет мешать току жидкости. И конечно же, в этом случае нужно использовать кабель с усиленной влагозащитой. На частных участках эта технология не пользуется особой популярностью из-за высокой трудоемкости монтажа, хотя при высоком риске образования ледяных пробок это — наилучшее решение.
Греющий кабель для отопления труб необходимо подключать к сети через УЗО
Обогрев автоматики ворот
Даже не самые сильные холода плохо сказываются на приводе въездных ворот. Кристаллики льда, оседающие на подвижных деталях изнашивают механизмы и сокращают срок их жизни. Особенно страдает привод, который, к слову, является самым дорогим элементом конструкции. И здесь, конечно, тоже поможет обогрев. Как правило, это ТЭН, провод или спираль, а также термодатчик с реле, который определяет температуру воздуха и включает обогрев, только когда она опускается ниже заданного уровня.
Обычно систему устанавливают таким образом, чтобы она в первую очередь обеспечивала теплом редуктор, так как это самый важный узел автоматики ворот. Впрочем, если бюджет позволяет, можно использовать несколько нагревательных элементов, чтобы в достаточной степени обогревать все подвижные и даже неподвижные части конструкции.
Выбирать мощность обогревателя для автоматики ворот следует с запасом, чтобы все механизмы исправно работали даже при сильных морозах
Размеры ворот, механизмы и их расположение могут очень сильно варьироваться, но это не означает, что под каждый конкретный случай нужно создавать свою модель обогрева. Существуют универсальные системы бандажного типа. Они представляют собой гибкий ремень, внутри которого находятся гибкие же нагревательные элементы. Ремень имеет регулируемые крепления (пружины), которые позволяют монтировать такую систему на редукторах или трубах различного диаметра.
В завершении темы отметим, что для системы обогрева ворот очень важна изоляция. Все элементы должны быть надежно защищены от погодных воздействий. Для этого используются специальные термоусадочные пленки и различные защитные элементы, которые могут как поставляться в комплекте, так и продаваться отдельно.