Строительство
ГлавнаяСтроительствоОбщее«Здесь на «вы» не говорят...»
«Здесь на «вы» не говорят...»

Все, что нужно знать об устройстве парной

©zaggo.ru

Как шутят сами наши сограждане, баня — любимый вид спорта россиян. Конкуренцию нам могут составить разве что северные соседи, любители сауны. Но какой бы ни была баня, русской или финской, сердцем ее является парная, и от того, насколько грамотно она устроена, зависит весь смысл и прелесть банных процедур

Объем парной

Варианты планировки небольших парных

Объем парной и мощность банной печи находятся в прямой взаимосвязи. Параметры отопительного устройства выбирают исходя из того, что на нагрев 1 м³ помещения, имеющего объем до 12 м³, требуется примерно 1 кВт мощности (для более объемной парной — 0,75 кВт/м³). Также следует закладывать в расчет наличие остекленных проемов — двери или окна (что эквивалентно дополнительным 1,5–2 м³), означающее потерю некоторого количества тепла. Кроме того, конструкция дровяной печи может предусматривать выносной тоннель в примыкающее помещение. Тогда, чтобы соблюсти нормы пожарной безопасности, придется сооружать стену, куда будет вмонтирована топка, из негорючего материала. Так как в этом качестве чаще всего выступает хорошо аккумулирующий тепло кирпич, жар от печи частично будет буквально уходить в стену, что тоже нужно учитывать при выборе мощности прибора (в пересчете это 3–4 м³ в зависимости от высоты стены). Наконец, производительность печи должна быть такова, чтобы при данном объеме парной ей не надо было постоянно работать на максимальной мощности, в противном случае она быстро выйдет из строя.

Между тем сводить все лишь к зависимости между объемом помещения и мощностью печи было бы неверно. Несомненно, это важный момент, но нельзя руководствоваться только им. Значение имеет также тесно привязанная к безопасности пользователя эргономика пространства и его геометрия, в частности высота потолка (обычно она составляет от 2 до 3 м). Так, при использовании одной и той же модели печи в парных, равных по объему, но разных по высоте, качество пара в них будет отличаться.

По устройству парной финская и русская бани почти не отличаются, а вот по температурно-влажностному режиму различия между ними принципиальные: в первой воздух должен быть очень жарким и сухим (t = 70–110°C, влажность 10–15%), а во второй — менее жарким, но влажным (50—60°C и минимум 40–50% соответственно)

Стеновой «пирог»

Исстари на просторах России бани рубили из осины и липы. Дерево «дышит», наполняя воздух в парной «здоровым духом», как говорили наши предки, и прекрасно держит тепло. Но времена меняются, и сегодня бани возводят не только из бревна, но и из клееного бруса, кирпича и бетона, которые, чтобы сохранять в помещении соответствующую температуру, нуждаются в дополнительном утеплении. С этой целью изнутри парной на стенах монтируют изоляционный «пирог», состоящий из слоя гидроизоляции, реечной подконструкции, негорючего утеплителя, пароизоляции и, наконец, обрешетки под деревянную отделку.

Схема устройства стен парной

Гидроизоляция необходима, чтобы предотвратить проникновение влаги в утеплитель через стену, так как в результате намокания он утрачивает свои свойства и приходит в полную негодность. Материалом для нее, как правило, служит пергамин, фольгированная крафт-бумага или специальная трехслойная мембрана: полиэстер — фольга — полиэтилен. Наличие в составе фольги позволяет такой изоляции еще и сокращать теплопотери через стены. Полотна настилают горизонтально, прямо на стену или поверх набитых на нее вертикальных реек, с нахлестом сверху вниз не менее 100 мм, фиксируя их механическим крепежом и проклеивая стыки металлизированной лентой (в случае фольгированных материалов) или мастикой (пергамин). Обратите внимание: создаваемый рейками зазор позволит конденсату стекать по стене, не касаясь слоя гидроизоляции.

Далее сооружают подконструкцию из вертикальных реек, устанавливая их с шагом 500 мм, и либо укладывают враспор между ними плиты из каменного волокна, либо настилают стекловолокнистые маты плотностью от 10 до 35 кг/м³. Общая толщина слоя утеплителя при строительстве бани в среднерусском регионе обычно составляет 100–150 мм для наружных стен и 50 мм — для внутренних.

Изнутри помещения утеплитель должен быть закрыт фольгированной пароизоляцией, обладающей также и теплозащитными свойствами. Ее настилают горизонтально (в один или два слоя), перекрывая верхним полотном край нижнего и герметизируя стыки металлизированной клейкой лентой.

Для электропроводки в парной можно использовать только термостойкие кабели с изоляцией из кремнийорганической резины, способные выдержать температуру до 180°С

Внутренняя отделка

Стены. Чаще всего парную обшивают деревянной вагонкой, фиксируя ее к обрешетке, набитой, в свою очередь, на реечную подконструкцию для утеплителя. Планки должны иметь влажность 8–12%, и желательно быть не шире 95 мм, так как широкая доска коробится сильнее, чем узкая, а в условиях парной этот процесс практически неизбежен.

Чтобы между элементами обшивки со временем не появились щели, рекомендуется выбирать вагонку, в замке которой шип перекрывает паз как минимум на 10 мм (с увеличением ширины доски должна расти и эта величина).

Вагонку толщиной 13–15 мм можно прибивать гвоздями без опасения, что она даст трещину, поскольку у такой доски достаточно толстая стенка паза, куда и вбивают гвозди. А вот тонкие планки, равно как и изготовленные из древесины, склонной к растрескиванию (клен, ясень и др.), лучше крепить на металлические кляммеры.

Чтобы в образуемый обрешеткой зазор мог поступать воздух, необходимый для испарения конденсата с поверхности пароизоляции, между стеновой обшивкой и полом следует предусмотреть небольшую щель.

Азы дендрологии и немного о запахах

Выбор породы дерева для обшивки парной – дело вкуса, главное, чтобы она имела низкую смолистость. Производители выпускают вагонку практически из любого доступного сырья, но не вся она годится для отделки бани (в частности, еловая – как раз из-за высокого содержания смол, а березовая из-за «водобоязни»). Наиболее подходящим вариантом будут изделия из сосны, лиственницы, кедра, дуба, липы, осины, ольхи.

Отдают должное наши соотечественники и экзотическим породам деревьев, например дорогостоящему африканскому абаши. Однако следует иметь в виду, что хотя оно и обладает ценными для экстремальных условий эксплуатации характеристиками, но имеет специфический запах, который может вызывать аллергию.

Знатоки банного дела советуют использовать в парной деревянный «микст» – скажем, ольховые стены, липовые полкѝ, лиственничный пол. Чтобы благоуханный и даже целебный аромат древесины, которой отделано помещение, постепенно не иссяк, время от времени поверхности нужно циклевать, а раз в пятилетку целесообразно вообще полностью менять обшивку.

Прекрасно зарекомендовала себя в отделке парных термообработанная древесина, независимо от породы отличающаяся влаго- и температуростойкостью, геометрической стабильностью, неподверженностью гниению и грибковым поражениям.

Антисептики в банях для личного пользования лучше не применять, так как при нагревании эти составы могут стать источником вредных испарений.

Потолок. «Пирог» потолка аналогичен стеновому, разве что требуется его усиленная теплоизоляция. Горячий воздух концентрируется именно вверху помещения, и утечка тепла через потолок для парной критична, хотя как раз на него может приходиться до 70% общих теплопотерь. Для справки: на стены в целом приходится 20–25%, а на потолок около 8%. Поэтому толщина слоя утепления здесь в некоторых случаях достигает 400 мм, в зависимости от применяемой технологии строительства.

В парной необходимо обеспечить безопасное расстояние от печи до горючих конструкций, величина которого зависит от типа печи (дровяная или электрическая) и ее модели

Пол. Ввиду малых теплопотерь через пол, решение о его утеплении принимают исходя из конкретных условий. Основание в обязательном порядке гидроизолируют (бетонную плиту — обмазочными составами, черновые полы — пергамином) и укладывают финишное покрытие: массивную доску по лагам или керамическую плитку с решетчатым настилом. Первый вариант больше подходит для «сухих» парных, то есть для саун, а второй — для русской бани, в которой на полу обычно бывает много воды.

Чтобы вода не застаивалась на поверхности, покрытию нужно придать уклон в сторону сливного трапа. Впрочем, если баня оборудована кирпичной печью, хорошо сохраняющей и долго отдающей тепло, по окончании банных процедур она будет и сама за несколько часов высушивать всю парную.

Полкѝ и дверь

Чтобы не крепить полкѝ к обшивке, для их фиксации в конструкции стены должны быть предусмотрены специальные бруски. Лежанки в парной делают не только стационарными, но и выдвижными, откидными или съемными (последние удобны тем, что их можно выносить для просушки). Обычно полкѝ представляют собой настил из тщательно отшлифованных деревянных планок, набранный на опорном каркасе из бруса 50 × 50 мм. Планки располагают с промежутком не менее 10 мм друг от друга, необходимым для стока воды, и фиксируют штифтами или деревянными гвоздями.

Размеры полков зависят от габаритов помещения, но в основном их делают шириной от 600 мм и длиной от 1800 мм с расстоянием между ярусами не менее 450 мм. От верхней лежанки до потолка должно оставаться минимум 1050 мм (иначе будет сложно орудовать веником), а нижнюю логично располагать на максимально возможной для нее высоте — поближе к зоне распространения горячего пара.

В парных устанавливают влагозащищенные светильники, которые в целях безопасности закрывают деревянными абажурами и оснащают лампами мощностью не более 60 Вт

Дверной проем рекомендуется располагать по той же стене, у которой находится печь, или по соседней. В парную может вести дверь как глухая деревянная, так и со светопрозрачными вставками или полностью стеклянная. Главное, чтобы она была не подвержена деформациям при перепадах температуры и влажности; обеспечивала безопасность людей (легко открывалась и не имела запирающего устройства) и плотно прилегала к коробке, не допуская утечку тепла из помещения, для чего ее снабжают термостойким уплотнителем. При этом между полом и полотном должен оставаться промежуток в 30–40 мм для притока в парную свежего воздуха, а чтобы его прохладный поток не стелился прямо по полу, в русских банях традиционно делали высокий (15–20 см) порог. Притолоку же сильно занижали, чтобы горячий пар, находящийся под потолком, не вырывался наружу при открывании двери. Так что высота входного проема в русской бане могла составлять всего 160 см. Одним словом, чем меньше дверь, тем лучше удерживается тепло в парной. Для саун же ее размер не принципиален.

О том, как организовать приток и вытяжку воздуха в помещении парной, читайте в статье «Вей-вей, суховей», а об обеспечении в ней пожарной и электробезопасности — в статье «Пламенный привет».

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить

Подпишитесь и узнавайте о самых интересных материалах на ZAGGO.RU
Нажимая кнопку подписаться, Вы даете согласие на обработку персональных данных
Также в рубрике
Выбор читателей